Отглеждане на сортови растения от орлови нокти, ягоди, морски зърнастец. Реколта сортове орлови нокти, ягода и морски зърнастец, сорт ягода Кармен


Как е създадена колекцията от любими растения

Идеята за избор на овощни и ягодоплодни растения за колекцията, която би била интересна както за любителите градинари, така и просто за летни жители, които идват на техния обект само през уикендите, придобива реални форми постепенно, в процеса на намиране на своето място в моя трети пенсиониране) земен живот ...

Предишните два отлетяха много бързо и с усещане за постоянна липса на свободно време и пари.

Първите 16 години - експериментален инженер в много „тайна“ кутия, където са създадени най-големите и скъпи „играчки“ за физици - ускорители на заредени частици. През годините се натрупаха редица проблеми, които изискваха спешно решение. Това е жилищният въпрос - необходимостта от присъединяване към кооперация, за която нямаше пари. И подрастващият син (определен от почетния учител като стабилна C степен, според държавната поръчка, те трябва да попълнят армията на работническата класа), при отглеждането на които беше необходимо да се увеличи делът на моето участие. И накрая, желанието да видим нещо ново, т.е. задоволяват жаждата за скитане.

Преходът към работа в отбранителната индустрия даде възможност за решаване на тези проблеми. Като представител на индустрията във флота, обиколих почти всички морета на страната ни и десет години работа в Камчатка реши финансовия проблем, позволи ми да формирам сина си както физически, така и по отношение на формирането на личността. Между другото, той влезе в LISS без проблеми.

Може би началото на третия живот може да се счита за 90-та година, когато един от моите приятели, напускайки Санкт Петербург за дълъг период, остави в моите грижи 9 акра девствена почва в градинарството на Карелския провлак. Вагон, палатка, легло от ягоди с непознати за мен тогава сортове и желание да живея в хармония с природата се превърнаха в моя „първоначален капитал“ (тъй като реалните пари, спечелени на Камчатка, бяха „изядени“ от перестройката).

След няколко години вече имах на масата си зеленчуци от градината си и беше оформена градина. Първата колекция включваше 36 сорта домати с различни цветове, размери и форми на плодове. След това имаше чушки, боб, броколи и, съвсем неочаквано за мен, лалета, защото пред очите ми колекция от лалета от Ботаническата градина беше „продадена на търг“ в АОЗТ „Скреблово“.

В момента съм оставил от нея единствените естествени видове лалета и няколко от най-красивите елитни "холандци". И като спомен от първоначалното време и от изминалото лято, всяка година на трапезата на Нова година парадирам с домати и люти чушки, които могат да се използват директно от храста като закуска.

Но градината трябва не само да осигурява зеленчуци и плодове, но и да формира най-удобното жилищно пространство. Цветя, миризми, форми, звуци трябва да ни радват от ранна пролет до късна есен и, ако е възможно, през зимата. Следователно идеята за подбор най-накрая пое основните насоки. Красота. Здраве. Дълголетие.

И, несъмнено, първото място в моята колекция по право бе заето от една от най-издръжливите зимни зърнени култури - ядливите орлови нокти. Или може би 10 години от живота ми на Камчатка не минаха, без да оставят следа, където в подножието на вулкани на най-богатите почви ежегодно събирахме това зрънце, което се изчисляваше в кофи, а зимното събиране на компоти се извършваше изключително върху сока от орлови нокти с добавяне на малко количество принцесови плодове за аромата. Между другото, това е поредното прекрасно зрънце, което тепърва започвам да отглеждам.

Според оптималния набор от биоактивни вещества и витамини, както и вкуса си, зърното на орлови нокти е лечебен и диетичен продукт, особено ценен, защото узрява 7-10 дни по-рано от ягодите, когато тялото изпитва най-голям витаминен глад.Въпреки факта, че отглеждаме високопродуктивни сортове от 50-те години на миналия век, орлови нокти все още остават относително нова култура в нашите градини и е почти невъзможно да се купуват плодове.

Само в Изследователския институт по растителна индустрия на името на В.И. Н.И. Вавилов, отгледани са над 20 районирани сорта. Най-високите точки при дегустациите през последните години се дават на сортовете Нимфа, Виолет, Волхова... Сортове Ленинградски гигант, Волхова, нимфа се отличават с най-сладките плодове и Божовская и Синьо вретено - сладко-кисело с пикантна горчивина.

Орлови нокти е кръстосано опрашвано растение, така че за да получите добри добиви в градината, трябва да имате 3-4 различни сорта. Между другото, това зрънце е много добро за замразяване за зимна консумация.

И, разбира се, бях увлечен от градинските ягоди, които днес заемат първо място както по площта, отредена за тях, така и по отношение на брутната реколта. Пресните ягоди съдържат до 90% вода, а по отношение на съдържанието на желязо тя е 40 пъти по-богата от гроздето. За хората, които се грижат за здравето си и са направили своя избор в полза на натуротерапията, възможността да консумират ягоди за дълго време, т.е. за прочистване на тялото и укрепване на сърцето, е особено ценно. Въз основа на това препоръчвам на всеки на площадката да има няколко едроплодни сорта с различни периоди на узряване: от най-ранните, приятни за реколтата през юни, до ремонтантни, които дават плодове през август и дори през септември. Освен това има много дребни плодови сортове, които узряват през лятото.

В момента има над 50 сорта ягоди в любителски градини и на парцели от нашия регион и броят им се увеличава всяка година. Ветеранските сортове, като Zenga-Zengana, Festivalnaya, Divnaya, Krasavitsa, се заменят с нови сортове от различни региони на страната и чужбина, като напр. Русичи и Скъпа.

Участието в съвместна програма за трансгранично сътрудничество с Финландия обогати колекцията ми със сортове Баунти, Колка и ранозреещ американски сорт Пчелен мед, който е най-популярният във всички северни страни.

И най-голямата радост беше появата на кралицата на градината, несравнима Кармен... Средно късен сорт ягоди, отглеждани в Чехия, който е подложен на щамни тестове в AOZT "Скреблово" от 2001 г., е в състояние да отговори на най-високите изисквания. Вече се е показал като високодоходен, зимоустойчив и устойчив на болести. Плодове от първата колекция с тегло 25 грама и маса - 20 грама. Бушът е мощен, енергичен, изправен, гъсто облистен с големи тъмнозелени листа. Той съвпада с гордата циганка, която му даде името си.

Този сорт е много декоративен при единични насаждения на английска морава, особено когато е осеян с големи кармин-червени плодове със силен аромат и вкус на горски ягоди. Според финландските фермери те получават до 800 г плодове от храста от най-продуктивните сортове. През миналия сезон успях да събера 860 г плодове от тригодишен храст Кармен и най-големият от тях тежеше 52 грама. Въпреки факта, че сортовото тестване официално приключва само след две години, моите приятели и познати вече са направили своя избор в полза на Кармен - това чудо на селекцията.

В света има растения, които са ненадминати по своите лечебни ефекти върху човешкото тяло. Такива растения включват морски зърнастец - един от най-добрите носители на мултивитамини. В тибетската, индийската, монголската медицина морският зърнастец заема много почетно място и се използва изцяло - от плодове до корени.

Най-известното лекарство е маслото от морски зърнастец, което има бактерицидни, заздравяващи и обезболяващи свойства. Също така забавя развитието на атеросклероза и намалява количеството на холестерола в кръвта.Облепихата е двудомно опрашвано от вятъра и фотофилно растение, затова 3-4 женски и един мъжки (опрашител) ще осигурят на вашето семейство продукти с високо съдържание на витамини за зимата. Препоръчително е да го използвате за създаване на жив плет, тъй като годишният растеж на корените на морски зърнастец удебелява долната част на насажденията и 2-3 реда растения са практически непроницаеми за животните и хората.

И ако редувате засаждането на морски зърнастец през 3-4 храста с тръни, тогава такъв жив плет ще зарадва окото с присъствието на жълти, оранжеви и тъмносини, почти черни цветя.

От многото сортове морски зърнастец ще бъдат предпочитани слабо бодливи едроплодни сортове със сухи откъсващи се плодове на дълга дръжка и рехаво разположение на плоден клон, което значително улеснява прибирането на реколтата.

Всички тези изисквания са удовлетворени от сортовете на Ботаническата градина на Московския държавен университет, които от много години успешно живеят и дават плодове в условията на Ленинградска област, като например Ботанически аматьор, Прозрачен, Ботанически ароматен, Vorobievskaya, Подарък на Московския държавен университет... (Ботанически любител - най-едрите плодове със светложълти плодове с тегло до 1,5 г) Сортове морски зърнастец Прозрачен, може би, най-красивата - има светли, кехлибарено жълти лъскави плодове с тегло 0,7 g.

Разнообразието Врабче зрънце оранжево-червено с червено петно, но замръзващо.

Е, това е всичко за начало относно любимата ми колекция, а след това ще представя на читателите най-добрите си сортове калина, цариградско грозде, касис. Започва работа по селекцията на сортове едроплодна черешова слива, череша, малина, къпина.

Кедърът и манджурският орех вече растат в колекцията. Бих искал да отглеждам сакура, див розмарин, а от цветя - орхидея, която е много рядка в нашия Карелски провлак.

В. Петров, градинар любител, колекционер на редки сортове


Отглеждане на сортови растения от орлови нокти, ягоди, морски зърнастец. Реколта сортове орлови нокти, дива ягода и морски зърнастец, ягодов сорт Кармен - градина и зеленчукова градина

Просветление
сайт на автора
Ирина Сергеевна Исаева

  • основното
  • за автора
  • Каталог на сортовете
  • Фиданки и резници от сортовете ябълкови дървета на Исаев
  • Редки култури
  • Грижа за градината
  • Градинарски учени
  • Приятели и колеги
  • Плодов разсадник
  • Моите публикации
  • Лечебна градина
  • Научни основи
  • Кулинарни рецепти
  • Пишат ни
  • Интересно е
  • Моите градини
  • Съдържание на сайта
  • Форуми
  • История на домашното градинарство
  • Градините Валаам

Отглеждане на сортови растения от орлови нокти, ягоди, морски зърнастец. Реколта сортове орлови нокти, дива ягода и морски зърнастец, ягодов сорт Кармен - градина и зеленчукова градина

Част 1. Бързи овощни градини и ягодоплодни полета

Растежът и развитието на всички растения се влияят до голяма степен от различни фактори - като светлина, топлина, вода, вятър. Те въздействат върху растенията по сложен начин и не могат да бъдат заменени. Как растенията реагират на всеки фактор поотделно?

Светлината е най-важният фактор за растежа и развитието на растенията. За да може процесът на фотосинтеза да протича нормално, всяко растение изисква свой собствен оптимален светлинен ефект. За много растения е достатъчно на открито място под пряка слънчева светлина.

Всяко растение е засегнато от четири вида осветление: горна, предна, задна и долна светлина (фиг. един). Фигурата показва диаграма на две еднакви дървета, засадени от южната и северната страна на къщата.

Фиг. 1. Видове светлина, влияещи върху растежа и плододаването на културните растения

Градински дървета и храсти

Дърво, засадено от южната страна, е засегнато от всичките четири вида светлина, което създава оптимални условия за растежа и развитието му. Плододаването на това дърво върви по целия обем на короната.

Друго дърво, поради липса на светлина в ущърб на реколтата, ще има тенденция да расте. Клоните на такова дърво няма да узреят добре през зимата и често замръзват. Реколтата ще бъде концентрирана само в осветената периферия на короната.

В случай, че площта на градината е ограничена, тогава растенията се поставят най-добре на стъпки, като се спазва разстоянието между тях (фиг. 2).Фигурата показва разположението на посевите от дългата страна на градината. В отдалечената му част се засаждат ябълкови дървета, след това череши, после ягодоплодни храсти и накрая ягоди и т.н.

Ако дългата страна на градината е разположена от юг на север или от югозапад на североизток или от запад на изток, тогава с такова стъпаловидно осветление на многогодишните растения ще бъде най-доброто.

Фиг. 2. Осветяване на короните на дървета и храсти, в зависимост от основните точки

Бързи овощни градини и ягодоплодни полета

Градинарят трябва да се грижи за осветяването на посевите през целия живот на градината. Следните съвети ще ви помогнат с това. В случай, че храстите са засадени от западната или южната страна на къщата, тогава въздействието на задната светлина ще се увеличи, ако стената на сградата е варосана. В градините подпорната стена винаги трябва да е бяла. За да се увеличи ефектът от долната светлина, върху почвата трябва да се разнесе лек мулч.

Известно е, че някои растения са много взискателни към светлината, докато други понасят добре сянката. От овощните и ягодоплодни растения следните култури са много взискателни към висока осветеност: череша, ябълка, круша, планинска пепел, слива, грозде, ягоди, морски зърнастец, малини. Частичното засенчване се извършва от цариградско грозде, касис, берберис, шипки.

В случай, че градинският парцел е засенчен от горски дървета, тогава трябва да се засаждат по-малък брой културни растения, като същевременно се увеличава разстоянието между тях.

При прекомерно удебеляване на градината се наблюдава повишен растеж на страничните клони, които се простират към по-добра фотосинтеза. В същото време листата се образуват слаби, полагането на цветни пъпки почти спира, добивът е нискокачествен.

При удебелените насаждения от плодови и ягодоплодни храсти нараства значението на формиращата резитба, което създава благоприятни условия за проникване на светлина в короната на дървото, нормална фотосинтеза и следователно обилно плододаване.

Релефът на територията на градината засяга преди всичко нейния температурен режим и влагоснабдяването на почвата. Например сливи, круши, череши и недостатъчно устойчиви на замръзване сортове ябълки не могат да се засаждат в нискорелефни елементи.

Комбинацията от нисък релеф с близостта на подпочвените води води до факта, че растежът на корените се нарушава в дърво, достигнало до водоносния хоризонт, след което те отмират, появява се суха корона и още през първата зима наземните части от отслабено дърво замръзва. Наличието на наклон в градината води до водна ерозия на почвата, особено ако тя е разкопана и върху нея няма растителност и тревна покривка. Следователно на склонове с различна височина трябва да се подредят изкуствени тераси с дренажен ров. Фасцини се правят по склона в хралупи, почвата се засява с трева или се засаждат многогодишни храсти.

Създаването на високи хребети, хребети, използването на издигнати компостни купчини за засаждане на зеленчуци, отглеждането на определени култури в носещите стени на терасите са средства за улавяне на топлина чрез промяна на микрорелефа. Вятърът е най-малко важният външен фактор за растежа и развитието на културните растения в градината.

През лятото преобладават ветрове от северозападната, западната и северната посока. Ето защо, когато засаждате например морски зърнастец за по-добро опрашване на женските растения, мъжете трябва да бъдат засадени от западната страна на женските.

За да се избегне изсушаване на почвата по време на силен вятър през май, в градината се извършва допълнително разрохкване на почвата и мулчиране с дебел слой мулч.

Силните ветрове увеличават транспирацията на растенията, увеличавайки консумацията на влага. Следователно в условия на почвена и въздушна суша трябва да се извършва овлажняващо пръскане на короните на дървета и храсти с вода.

Глава 1. Обща информация за плодовите и ягодоплодни култури

При овощните и ягодоплодни растения се разграничават надземната и кореновата системи. Надземната част включва багажник, което е вертикално растящо стъбло и носи корона тогава боле, включително част от ствола от кореновата шийка до долния скелетен клон.

Централен диригент - част от ствола от долния скелетен клон до основата на разширения издънка бягство продължение - ръстът на текущата или миналата година на централния проводник скелетни клони (маточни клони) - големи клони от първи ред, които заедно с багажника съставляват скелета на короната и образуват нива.

Полускелетни клонки са клони, които се разклоняват от основните скелетни клони и се наричат ​​клонове от втори ред. Върху тях има клонове от третия ред, върху които има клонове от четвърти ред.

Обрасващи клони са малки клонки, плодни и растежни издънки, които растат на скелетни и полускелетни клони и клони от последващи подреждания.

Корона - съвкупността от всички клони на надземната част на дървото. Формата на короната зависи от сорта, запаса, начина на формиране и възрастта на дървото. Короната е разперена, кръгла, пирамидална, веретенообразна, плоска, чашковидна, полуплоска .

Корена яка - мястото на преход на багажника към корена (фиг. 3).

Скелетни и полускелетни клони, както и клони от последващи подреждания на плодното дърво, образуват върху себе си многобройни плодни и растежни издънки.

В семената се различават преждевременни и мастни издънки, растеж, плодови клонки, копия, пръстени и плодове.

Расте издънки са едногодишни стъбла, покрити с листа. Издънките се образуват от горната пъпка на растежа през последната година, върху техните основни следи от закрепване на покриващите люспи на пъпката, от които е израснал издънката, така нареченият годишен пръстен.

Броят на такива пръстени определя възрастта на клона, както и цялото дърво.

Преждевременни издънки се образуват от страничните пъпки на растежния израстък в годината на неговото формиране.

Дебели издънки са вертикално растящи стъбла с удължени междувъзлия и големи листа. Те растат от спящи пъпки на многогодишни клони.

Плодови клонки - едногодишни издънки, много по-тънки от растежните, дълги 15-20 см. По правило апикалната им пъпка се оформя в цъфтяща.

Копие или шпори, са едногодишни плодни издънки с дължина до 15 см, удебелени в основата. Те растат под прав ъгъл спрямо клона и имат скъсени междувъзлия, завършващи с апикална цветна пъпка.

Пръстени - едно- или многогодишни издънки със силно скъсени годишни израстъци с дължина до 3 см. Страничните пъпки са слабо развити, апикалната пъпка цъфти или пониква.

Възглавници - многогодишни издънки, носещи пръстени, копия и плодни клонки. Многогодишни, по-разклонени плодове се наричат ​​още плодове.

Торба с плодове е удебеляване на плодния издънка на мястото на закрепване на плодните дръжки. Особено голям е при крушите и някои сортове ябълки (фиг. четири).

Пъпките са издънки в ранна детска възраст и имат конус на растеж с зачатъци от листа, нови пъпки и цветя. Бъбреците са вегетативни, смесени и генеративни.

Листата се развиват от вегетативни пъпки, образуват се нови пъпки и издънки от генеративни пъпки, образуват се плодове и цветя от генеративно-вегетативни пъпки цвете и листа или зачатъци на издънки. Вегетативните пъпки започват да растат едва през следващата година, спящите пъпки не покълват в продължение на няколко години. Те са резервни центрове за възстановяване на клонове.

Генеративните и генеративно-вегетативните пъпки външно се различават от вегетативните пъпки по по-големи размери и по-малко заострена, закръглена форма.

При костилковите овощни култури растежът, преждевременните и мастни издънки са сходни на външен вид с подобни издънки на семената. В допълнение, сред костилковите овощни култури, плодовите и смесени издънки също се отличават букетни клонки, шпори и тръни.

Плодови издънки представляват израстъците от последната година, покрити с цветни пъпки, с апикална пъпка на растежа.

Смесени издънки са израстъци от последната година, покрити с цветни и кълнове пъпки.

Клончета от букет са скъсени плодни издънки с дължина до 3 см. В края на издънката има групи пъпки, от които 1-2 растат и 4-10 цъфтят. Такива букетни клонки най-често се срещат в сладките череши и череши. През следващата година от пъпката на растежа се формира нов букетен клон.

Продължителността на живота на такива букетни клони е до 6 години за черешите и до 10 години за черешите. Шпорите, или копията, дълги до 10 см се образуват най-често в сливи и кайсии. Продължителността на живота им е от 2 до 5 години (фиг. пет).

Фиг. 5. Обрастващи клонки от костилкови овощни култури: а - череша: 1 - букетни клонки 2 - покълнали букетни клонки 3 - генеративни пъпки на едногодишен клон 4 - вегетативни пъпки б - слива: 1 - израстващи клонки от тип букет 2 - вегетативни пъпки 3 - групови пъпки 4 - шпори - праскова: 1 - генеративен клон 2 - групови пъпки 3 - смесен клон 4 - букетни клони

Бодлите са модифицирани издънки, които се намират в пазвите или в краищата на издънките. Бодлите се образуват главно в дивите форми на ябълка, круша, слива и кайсия.

Кореновата система, както и отделните корени от ягодоплодни и овощни растения, се различават по произход, изпълнявани функции, местоположение в почвата и много други характеристики.

Кореновата система от семенен произход се формира от първичния корен на ембриона на семето. Когато семето покълне, се образува първичен, или основен, корен, който след това е обрасъл с разклоняващи се корени. Овощните дървета, присадени върху семенен материал, имат такава коренова система.

Кореновата система от стволов произход се формира чрез вегетативно размножаване на резници, коренови и стъблени резници.

В редица местни сортове слива, череша, малина, цариградско грозде, касис, кореновата система се формира от майчиното растение. В същото време характеристиките на майчиния сорт се пренасят върху младите растения. Вегетативното размножаване на ягоди става чрез вкореняване на мустаците от майчините храсти. Корените на овощните култури по размер, дължина и дебелина се разделят на скелетни, полускелетни и обрастващи.

Полускелетните и скелетните корени достигат няколко метра дължина и до 10 см или повече в диаметър. Това са корените на основния ред.

Обрастващите корени се образуват върху полускелетни корени, те са тънки и къси. Малките и силно разклонени обрасли корени се наричат ​​лобове.

По начина, по който корените са разположени в почвата, те са разделени на вертикални и хоризонтални. Разграничете също така първични и вторични корени. Първичните корени са типични за разсад. Те се развиват от първичния корен на ембриона на семето. Допълнителни (вторични) корени се образуват от спомагателни пъпки върху слоеве, стъблени части на овощни растения и резници. По функция прерастващите корени могат да бъдат подразделени на аксиални или растежни, смукателни или абсорбиращи и проводими.

Аксиалните или растежни корени на първичната структура са бели. Основната им функция е придвижването в нови обеми на почвата, както и при образуването на странични смукателни корени, усвояването на вода и разтворени в нея хранителни вещества.

Абсорбиращите или абсорбиращи корени са много по-малки от корените на растежа. Те също са бели на цвят. Тяхната функция е да абсорбират вода и минерали, разтворени в нея от почвата, и след това да ги преобразуват в органични съединения.

Абсорбиращите корени са силно физиологични. Те представляват до 90% от всички растителни корени. Зрелите дървета могат да имат стотици хиляди всмукателни корени. На дължина такива корени достигат 4 мм, а на дебелина - 1 мм. Абсорбиращите корени имат микориза. По време на вегетацията те живеят в продължение на 18–25 дни, след което отмират и се заменят с млади.

Проводимите корени са тъмнокафяви. Образувано от корени на растежа. Тези корени постоянно се удебеляват и в резултат стават полускелетни и скелетни. Функцията на тези корени е да пренасят вода и хранителни вещества и да закотвят механично дървото към почвата.

Всмукателните и растежните корени са много различни от проводимите по своята анатомична структура. В краищата им има точка на растеж, наречена конус на растежа, която е покрита с коренова шапка.

Точката на растеж е последвана от зона на растеж с дължина няколко милиметра. Зад зоната на растеж има смукателна зона, покрита с коренови власинки. Функцията на тези косми е да абсорбират вода и хранителни вещества, разтворени в нея от почвата.

След смукателната зона има зона на умиращи косми, а зад нея е проводящата коренна зона. Характеризира се със сивкав цвят, който след проливането на първичната кора и развитието на вторичната става кафяв.

В случай, че в почвения слой липсва кислород или топлина, кореновите власинки бързо отмират. В същото време се нарушава нормалното функциониране и растежа на корените, забавя се развитието на плодното дърво и се наблюдава опадането на листата.

Кореновата шийка е разположена на границата на надземната и кореновата системи. При растения от семенен произход кореновата шийка се образува от хипокоталното коляно на покълващо семе и се нарича истинска.

При растенията, размножавани вегетативно (чрез резници, наслояване, коренови издънки), кореновата шийка се нарича условно и се определя от мястото на междинния цвят на кората между ствола и кореновата система на дървото.

Кореновата система на ягодоплодни и овощни култури има два периода на засилен растеж. Първият период е през пролетта (май-юни), вторият - през есента (септември-октомври). Има два периода на малък (или никакъв) растеж - лято и зима. Така корените на овощните дървета растат за около 4-5 месеца.

Кореновата система на ябълковото дърво има способността, през период на малък растеж, да премине към интензивен, ако се създадат благоприятни условия за хранене и влажност.

Изисквания за условията на отглеждане

Изборът на парцел за градина изисква внимателна оценка, както и задълбочен анализ на условията на отглеждане на овощни и ягодоплодни култури. Полагането на градини трябва да се извършва въз основа на цялостно проучване на района и агробиологични обосновки. Ако при избора на място за полагане на градина е допусната грешка, последиците от нея се появяват след няколко години и вече не е възможно да се поправят.

В централните и североизточните райони средната част на югозападните, западните и южните склонове е по-подходяща за полагане на градина. В южните райони северозападните и северните склонове са отредени за засаждане на круша, ябълка, слива и череша, кайсия и череша. За топлолюбиви култури - югозападна, западна и южна.

Западните склонове са по-подходящи за градини, отколкото източните. Южните склонове са по-сухи и топли, по-ерозирани, те могат да се използват в южните райони за насаждения от праскова и орех.

За поставяне на овощни култури най-благоприятни са леките склонове до 5 °, при равни условия е по-добре да се поставят градини на склонове до 10 °, а в планински - до 16 °. По-стръмните склонове се използват за костилкови овощни култури. По-добре е да се разпределят равни площи или склонове до 5 ° за ягодоплодни храсти и ягоди. Ябълковите и крушовите дървета върху вегетативни подложки трябва да се поставят на склонове от 5-8 °. Повишените равнини са най-подходящи за градина.

В райони с достатъчно влага е по-добре да се използват горните и средните части на склоновете за полагане на градина, в сухите райони - долните и средните части.

В случай, че релефната зона е понижена, тогава като правило има високо ниво на подпочвените води, почвите са уплътнени и често солени. На такива места се наблюдава натрупване на студен въздух, в резултат на което често се наблюдават пролетни студове.

Липсата на отводняване на въздуха в овощната градина води през зимата до замръзване на овощните дървета, през пролетта - до замръзване на цветя и яйчници, през лятото растенията са по-податливи на гъбични заболявания. Отводняването на въздуха се подобрява, когато насажденията се поставят на 25-35 м над нивото на реката, долината и дерето.

При оценка на парцел за овощни култури трябва да се вземат предвид следните климатични условия: положителни температури през вегетационния период, сбор от биологично активни температури, средни дневни температури и техните колебания, средни и абсолютни температурни минимуми, брой замръзване -свободни дни, датите на пролетни и есенни слани (ранни, средни, късни) валежи, тяхното разпределение по месеци от годината, снежна покривка, относителна влажност на въздуха по месеци, дефицит на влага, мъгли през периода на цъфтежа, сила и посока на вятъра.

Също така, когато полагате градина, е необходимо да вземете предвид почвата и почвените условия. Един от основните фактори, който е необходим за оптималния растеж и развитие на плодовите и ягодоплодни култури, е добрата обитаемост на корените в почвата, подпочвите и подлежащите хоризонти.

При избора на почва за овощни градини и ягодоплодни полета се изхожда от плодородието на почвата, нейната структура, разположение по релефа, необходимото съотношение на финоземни и скелетни части, въздушно-воден и термичен режими. Липсата на вредни окислителни соли, преовлажняване, непропускливи хоризонти в почвата също е от решаващо значение.

За овощните и ягодоплодни растения са оптимални условия, при които уплътняването на почвата от повърхността до дълбочината на кореновата система се променя постепенно от 5 до 30 kg / cm 2.

Когато избирате място за градина, вземете предвид дълбочината на подпочвените води, тяхната подвижност и химичен състав. Тези показатели са критични за нормалното развитие и доброто плододаване на плодовите и ягодоплодни култури.

Подземните води причиняват голяма вреда на овощните насаждения, ако те периодично се издигат от наводнените води над допустимото ниво и не намаляват дълго време.

В такива случаи развитата коренова система на овощните растения отмира, появява се сухота на короната, дърветата отслабват и умират.

Повишаването на подземните води с висока соленост (над 4 g / l) е особено опасно. В този случай почвата се засолява в зоната на корените на овощните растения, което като правило се случва при прекомерно напояване. В такива случаи е изградена дренажна система, която осигурява отстраняването на излишната вода. Допустимата дълбочина на подпочвените води е 1-0,5 м с движещи се води и 2-1,5 м със застояли води.

В райони, обособени за овощни култури, химичните анализи на почвите се извършват слой по слой до дълбочина 2-3 m.

В същото време се определя не само съдържанието на хумус, фосфор, калий, но и стойността на реакцията на почвената среда на различни дълбочини от гледна точка на годността на почвата за овощни насаждения. Повишената киселинност на горните слоеве на почвата на дълбочина 70 см се елиминира чрез въвеждане на варови торове.

Размножаване на дървета и храсти с помощта на семена

Размножаването на дървета и храсти с помощта на семена е дейност, която дава възможност на градинаря да практикува разнообразни методи, които, ако бъдат успешно приложени, ще им позволят да отгледат нещо невероятно, което след това ще радва окото дълго време. Семена от някои дървета и храсти могат да бъдат закупени, но в повечето случаи това се отнася само за онези видове, които понасят нормално изсъхване. Ето защо градинарят често трябва сам да събира семената.

Важно е ясно да се разбере, че семената, използвани за размножаване, могат само частично, доколкото вложената в тях генетична информация, да повтарят свойствата и характеристиките на техните родители.

Всички семена, събрани от растения от един вид, очевидно ще принадлежат към един и същ вид. Всички кръстосано опрашени дървесни овощни култури се размножават не със семена, а изключително чрез вегетативни средства.

Основният проблем, с който човек трябва да се сблъска, когато използва семена от дървета и храсти, е свързан с наличието на различни видове латентност в тях, които представляват известна бариера пред покълването.

Семената се характеризират с колосално разнообразие от форми и размери. Що се отнася до покълващата способност на семената, големите семена с добър ембрион са много по-склонни да покълнат успешно, тъй като имат по-големи запаси от хранителни вещества, отколкото малките семена. Следователно малките семена, за разлика от големите, трябва да се събират (и засяват) в по-голямо количество, отколкото е необходимо за получаване на растения.

Количеството и качеството на събраните семена зависи от продуктивността на семената на растенията, която също варира от година на година. Наблюдавайки плододаването на растенията в продължение на няколко години, щателен градинар може да събере ценна информация за честотата на плододаване на определени култури и правилно да организира събирането и съхраняването на семената.

Семена от дървета и храсти могат да бъдат закупени, събрани от интересни и необичайни дървета и храсти в градини, паркове, дендрарии.

Ако се постави в благоприятни условия, напълно жизнеспособното семе не покълва, това означава, че то е в покой.

Ако семената, които са паднали в края на лятото или през есента, не попаднат в състояние на покой, тогава те ще покълнат по най-обичайния начин. Младите разсад ще трябва да преживеят сурова зима, през която най-вероятно ще умрат. Поради това много растения са разработили механизъм, който контролира развитието и забавя покълването на семената до настъпването на благоприятни метеорологични условия.

Но въпреки че този механизъм е от полза за растението и допринася за увеличаване на броя на жизнеспособните разсад, пред градинаря възниква сериозен проблем: или изчакайте, докато периодът на покой се прекъсне естествено, което може да отнеме много време, или се опитайте да преодолейте тази бариера изкуствено.

В най-простия случай покълването на семената се затруднява от кората му, която става по-плътна и плътна, докато узрее. Плътната кожа предотвратява навлизането на вода в семето, не може да набъбне и следователно не покълва.

В природата това състояние постепенно се нарушава в резултат на дейността на почвените микроорганизми, гъбички и бактерии, които унищожават семенната обвивка, поради което водата започва да тече в семето.

Друга причина за липсата на кълняемост на семената може да бъде недоразвит ембрион. За да завърши развитието си, тя се нуждае от повишена температура. Едва тогава покълването става възможно.

Най-често семената на растенията с умерени географски ширини имат физиологично забавяне в развитието на ембриона. При естествени условия такъв период на покой приключва, когато семето, лежащо в земята, изпитва ефекта на зимния студ.

Това причинява преминаването на верига от метаболитни процеси, които в крайна сметка неутрализират ефекта на химичните инхибитори, съдържащи се в семената, и насърчават покълването му веднага щом външните условия станат благоприятни за това.

Ако семето има само един от горните типове латентност, е сравнително лесно да се преодолее това, въпреки че е изпълнено с определени трудности. Много растения обаче имат различни комбинации от тези бариери за покълване и след това преодоляването им се превръща в трудна задача, която изисква дълго време за разрешаване.

Семена от източници, различни от собствената колекция на градинаря, обикновено идват предварително изсушени. Процесът им на узряване е напълно завършен и те са в латентно състояние.Следователно такива семена ще могат да покълнат, само когато се елиминират факторите, възпрепятстващи този процес.

Градинар, който събира семена на собствения си сайт, може да предотврати изпадането им в състояние на покой. За целта семената трябва да се събират неузрели и в бъдеще не трябва да се оставя да изсъхнат.

Беритбата започва, когато цветът на семената се промени от зелен към жълт и тъмножълт, плодовете се събират веднага щом започнат да пожълтяват. По това време обвивката на плодовете и плодовете изсъхват и семената лесно падат. В този момент се активират механизмите, които обуславят прехода на семето в състояние на покой.

С ранното събиране на семена, които вече са завършили развитието на структурни елементи и отлагането на резервни хранителни вещества, но които все още не са изпаднали в състояние на покой, е възможно да се избегне образуването на плътна обвивка на семената, необходимостта от излагането на студ при такива семена е минимално, макар и достатъчно, за да забави кълняемостта до пролетта.

Следователно, за да могат, например, семената на вълчия лик да поникнат през пролетта, трябва да съберете плодовете не през септември, а в началото на юни, докато те са все още малки, твърди и зелени.

Това дава възможност да се предотврати изпадането на семената в състояние на покой, за чието прекъсване се изисква сложен ефект от различни изкуствени методи за дълго време. Разбира се, съществува голям риск от събиране на твърде неузрели семена, което също е нежелателно. След като периодът на покой е нарушен, семената започват да покълват, ако условията на околната среда са благоприятни. Промените във външната среда, например прекалено бързото повишаване на температурата, изсъхването или липсата на кислород, могат да доведат до попадане на семената във вторичен покой, от който вече е изключително трудно да се отстранят.

Семената могат да бъдат класифицирани според вида на латентността. Растенията с водоустойчиви капаци включват акация, гледиция, глициния, горчица, златен дъжд, карагана, мехур, метла, робиния.

Растенията, чиито семена трябва да бъдат изложени на ниски температури, включват берберис, еунимус, бук, грозде, череша, слива, дъб, европейски кестен, както и явор и псевдопланан клен, конски кестен, клематис, елша, орех, ябълка и круша .

Растенията със семена от комбиниран тип латентност - водоустойчиви покривки и необходимост от излагане на ниски температури - включват глог, вълчи гроз, габър, трева, калина, кизил, полски клен и навита, магнолия, роза, тис. Семена с комбиниран тип латентност - които имат водоустойчива обвивка, недоразвит ембрион и необходимост от излагане на ниски температури, при такива растения като падуб, папур.

Семена, които не попадат в състояние на покой при каталпа, топола, цеанотус, черница, евкалипт, юка.

Когато съхранявате семена от дървета и храсти, трябва да се обърне специално внимание на поддържането на необходимата температура и влажност. Тъй като подробната информация за връзката на семената с условията на съхранение за производителя не винаги е достъпна, очевидно е много по-лесно да се следва една обща процедура.

Всички избрани семена са леко изсушени, тъй като излишната влага благоприятства появата на гъбични заболявания.

Ако семената трябва да бъдат засети през следващия ден или два, те могат да се съхраняват при стайна температура в найлонов плик, така че съдържанието на влага в семената да остане същото като при събирането им. Това важи преди всичко за семената на тези растения, в които резервните хранителни вещества са натрупани под формата на масла. Колкото по-ниска е температурата на семената, толкова по-дълго те запазват висока кълняемост и жизнеспособност. Затова за дългосрочно съхранение семената се поставят в етикетирани найлонови торбички и се държат в домашния хладилник, в горната част на камерата, където температурата е най-ниска.

Колкото по-ниска е температурата, толкова по-ефективно е съхраняването на семената (просто не им позволявайте да замръзват). При такива условия семената могат да се съхраняват няколко седмици.

За семена с плътна обвивка преди сеитбата е необходимо да се прекъсне периодът на покой, който е по силите на всеки градинар. Третираните по специален начин семена започват да покълват веднага щом попаднат в благоприятни условия за това. Ако семената са достатъчно големи, е достатъчно да унищожат поне част от покритието им. Не е необходимо да се премахва напълно семенната обвивка, тъй като водата може да проникне в семето дори през отделните му прекъсвания. Тогава подутото семе ще откъсне остатъците от навеса.

Често, за да се отстранят семената с твърди корици от състояние на покой, те също трябва да бъдат изложени на ниски температури. Но преди стратификацията семената се държат на топло.

Тъй като по-голямата част от семената, принадлежащи към тази група, узряват през есента, те трябва да се поддържат топли и сухи през зимата, стратифицирани в началото на лятото, да се замразяват през следващата зима и да се засяват едва през втората пролет.

Избраните семена се сушат, за да се избегне възможната поява на гъбични заболявания. Семената трябва да се съхраняват в найлонови торбички, за да се поддържа желаното съдържание на влага. Пакетите са етикетирани и поставени в горната част на отделението на хладилника.

Един от най-често срещаните видове латентност в семената на дървета, храсти и цъфтящи растения в умерени географски ширини е биохимичното инхибиране на развитието на ембриона. За да премахнете семената от такова състояние на покой, те трябва да бъдат изложени на ниски температури. Този процес се състои от два етапа: подуване и последващо охлаждане на семената. Най-лесният начин е да се сеят семена в открита почва, където те ще бъдат подложени на естествена стратификация. Въпреки това, през топла зима излагането на ниски температури може да не е достатъчно, за да наруши периода на покой и покълването на семената ще се забави за още една година.

За да осигурят семената с гарантирана кълняемост, те се подлагат на специално третиране - стратификация. По време на тази процедура семената са изложени на достатъчно продължително излагане на ниски температури. Стратификацията се извършва в специално подготвен субстрат.

За да направите това, вземете сух тор от сфагнум, пресят през сито с диаметър на окото 0,5 см. За овлажняване 4 обема торф се смесват с 1 обем вода. Ако леко изцедите такава маса в юмрук, от нея ще започне да се стича вода. След това 4 обема от този влажен торф се смесват с 1 обем семена.

В семената не трябва да липсва влага. Ако сместа се окаже твърде уплътнена, можете да добавите още 1 част от пясък към нея, което ще подобри обмяната на въздух в нея. Сместа се поставя във външно етикетиран полиетиленов плик и се държи на топло за 2-3 дни, за да могат семената да набъбнат. След това те са изложени на ниски температури. Седмично торбичката се разклаща и обръща, което предотвратява уплътняването на сместа и подобрява обмяната на въздух в нея.

Различните видове семена се държат в хладилник за различно време - от 3-4 до 16-18 седмици. За много семена прекомерното излагане на студа не е ужасно, тъй като те покълват едва след като са били в благоприятни условия за това през пролетта, но при някои растения поникването на семената започва веднага, веднага щом изпитат ефекта на студа за достатъчно дълго време време, без значение каква температура са. тогава те се запазват.

За сеитба в почвата, семената трябва да бъдат подготвени. Някои от тях, с плътна или непропусклива кожа, се третират с гореща вода, това нарушава "водоотблъскващите" свойства на семената и те придобиват способността да абсорбират водата и да набъбват.

Поставени в плоска чаша, семената се заливат с преварена вода (около 3 части вода за 1 част семена). Излишъкът на вода, надвишаващ определеното количество, е опасен, тъй като може да доведе до смърт на ембриони поради продължително прегряване. Чашата се поставя на топло място за 24 часа. Ако семената не набъбнат след това време, процедурата се повтаря.

При някои дървета и храсти семената трябва да бъдат изолирани от плодовете, като по този начин се улеснява по-нататъшното им съхранение или сеитба.Понякога семената трябва да се съхраняват преди сеитба в продължение на няколко години. Всичко това влияе върху тяхната жизнеспособност и кълняемост, т.е. определя относителното съдържание в пробата от семена, способни да покълнат.

Изолирането на семената от плодовете и почистването им е доста скучна и досадна задача. Тази операция обаче е необходима, за да се улесни равномерното им последващо засяване.

Ако семената се образуват в сухи плодове на капсули, тогава те се отстраняват чрез пресяване. Семената и плодовете, директно падащи от дървета, какъвто е случаят с дъб, кестен, леска и бук, вече са готови за сеитба. Остава само да ги съберете от земята.

Първо трябва да се изсушат плодовете Lionfish, за да се отделят семената от израстъците-крила по тях. Ако рибата лъв съдържа само едно семе, както например в клена, не е необходимо да правите това. Но в случая, когато такъв плод съдържа няколко семена, както, да речем, в габър, всяко семе трябва да бъде отделено. За целта плодовете се изсушават, унищожават (удрят) и чрез навиване се избират семената.

Изолирането на семена от плодове и сочни плодове зависи от техния размер, както и от консистенцията на пулпата на плодовете. В месестите плодове на семената, като ябълка, круша, мушмула, дюля, пулпът първо се отстранява. Сравнително големи семена от плодове с деликатна каша, като берберис, се изолират чрез първо смачкване на плодовете под налягане.

След това цялата смачкана маса се разклаща в плитка чиния с малко количество вода, като се правят ротационни движения. Семената се събират в центъра на плочата, а пулпата остава по краищата. Остатъците от кожата от плодовете се отстраняват от семената. Много деликатни плодове също се унищожават първо под преса (дъска), след което пулпата с неразделени семена се поставя за ферментация в кана с топла вода. Каната се поставя на топло място за няколко дни, докато съдържанието й започне да ферментира. След това, изливайки се няколко пъти и напълвайки отново водата, отделената от семената пулп се отстранява с нея. Семената остават на дъното на кана и от тях се отстраняват остатъците от кожата.

Най-приятното нещо, може би, е да се справите с шишарки от иглолистни дървета. Пъпките се събират преди семената да започнат да се ронят и се поставят в хартиени торбички, които се поставят в добре проветриво място. Торбите се разклащат редовно, за да се отделят семената. При някои породи, например при бяла ела, шишарките се рушат, когато узреят, в този случай семената се отделят от люспите.

Никога не изсушавайте пъпките във фурната, тъй като семената им могат да умрат. Някои шишарки, например кедър, не се отварят веднага при изсушаване: те се поставят в тиган с вода, загрята до температура 71-82 ° C, и се държат там, докато се отворят напълно.

За да се изолират семената от сочните плодове, първо се отстранява пулпата. Останалите части от плодовете със семена се втриват през сито. Неразделената маса се прехвърля в буркан с топла вода и се поставя на топло място за няколко дни. Плаващите частици от пулпата се отцеждат (семената остават на дъното на буркана) и водата отново се излива. Когато всички семена се отделят от пулпата, те се изваждат от буркана. Окончателното почистване се извършва на ръка, унищожените сочни плодове се разклащат в съд с вода с ротационни движения, като се постига отделяне на семената от пулпата.

Когато купувате семена от дървета и храсти, трябва да имате предвид същите изменения и толеранси по отношение на тяхната чистота и други качества. Трудно е да се получат каквито и да било гаранции: самите производители на семена често събират семена от диви растения, които могат да бъдат неправилно идентифицирани и т.н.

Възможно е празни семена да бъдат уловени в общата маса, в която няма ембрион, въпреки нормалния външен вид на развитието на плодовете и семената.

Събирачите и продавачите на семена са склонни да ги изсушават. Тази операция има две негативни последици. Първо, по време на сушенето узряването на семената се ускорява и следователно преминаването им в състояние на покой.На второ място, в семената с резервни хранителни вещества под формата на масла, когато се изсушат, част от хранителните вещества се разграждат, което, естествено, води до намаляване на жизнеспособността на тези семена. Почти всички ядкови култури принадлежат към групата растения с такива семена.

Въпреки тези трудности, семената на повечето растения могат да поддържат висока жизненост и да понасят изсушаване, без да навредят на качеството им. За да разберете как някои семена реагират на изсушаване, можете само експериментално.

Самосъбиращите се семена от дървета и храсти имат няколко предимства пред закупуването им. Градинарят знае точно от кое растение взема семена, познава устойчивостта на майчиното растение към определени условия на околната среда.

От това той може да добие представа за факторите, необходими за отглеждането на ново растение от семена.

Това е особено ценно, тъй като издръжливостта на повечето екзотични растения е неизвестна, особено ако те са от южен произход.

Потомството на зимоустойчиво растение няма непременно да запази полезните свойства на родителя, но вероятността за това е много висока.

Освен това производителят може да започне да събира семената в момента, който сметне за добре. Това е особено важно, когато трябва да съберете зелени семена, за да предотвратите преминаването им в латентно състояние. Семената, които не са пресушени по време на събиране или съхранение, запазват своята жизненост доста добре.

И накрая, градинарят има ценно право да избере растенията, от които трябва да премахне семената, и това е много важно, на първо място, семената се събират от най-здравите и силни растения. Тъй като семената могат да се образуват в резултат на свободно опрашване, няма гаранция за тяхната чистота.

Семената или плодовете трябва да се берат в строго определено време за даден вид и на всички етапи от тази процедура семената не трябва да остават безименни. В полетата трябва да се посочва не само името на растението майка, но и мястото и времето на събиране - тази информация може по-късно да е необходима за сравнителна оценка.

Етикетът трябва да придружава пробата от семена до сеитбата, когато цялата информация се прехвърля към постоянния етикет. Етикетите са изписани с незаличимо мастило.

Зелените, както и големите семена не могат да се съхраняват твърде дълго и дори да се поръсват в дебел слой, тъй като те са способни на самонагряване, което води до смъртта на ембриона. Затова семената и плодовете се съхраняват най-добре на малки порции, като се поставят в найлонови торбички в хладилника.

Засейте ги възможно най-скоро след прибиране на реколтата. Полезно е да имате свободни ръце при събиране на семена, особено ако трябва да посегнете към клоните на дърветата. В този случай специалната торбичка за събиране на семена е много удобна.

Много е лесно да го направите от филмова торба от торове или компост, просто трябва предварително да отрежете горната половина. След това с две парчета въже може да се прикрепи към гърдите. Такава чанта има предимства пред кошница или кутия, защото е доста компактна и не пречи на работата. Не трябва да се използват торбички за прах, тъй като те често се намокрят при бране на сочни плодове.

Когато събирате семена от дървета или храсти, подпрете клона с едната ръка, а плодовете отстранете с другата. За да освободите двете си ръце и по този начин да улесните търсенето на плодове и семена в короната на дървото, е удобно да закачите чантата за събиране върху себе си.

Размножаване на растенията чрез корени

Размножаването на растение чрез корени е много прост и бърз метод, който често се пренебрегва. Въпреки че възможността за такъв метод на размножаване е убедително доказана, методът му не е разработен, с изключение на малка група растения, главно тревисти.

Причината за подценяването на този метод очевидно се крие в несигурността относно възможността за успешното му прилагане.Според нас тази техника заслужава специално внимание, тъй като от малко количество материал, взет за размножаване, могат да бъдат получени достатъчен брой растения. Ето защо ще се спрем по-подробно на детайлите на този метод на развъждане.

Като начало разделяме растенията на две групи: такива, които могат да се размножават чрез корени, и такива, които не се поддават на такова размножаване.

Коренните резници например могат да размножават култури, при които пъпките се образуват върху корените, въпреки че това е незадължително условие за отглеждане на пълноценна нова проба.

Растенията, които имат способността да образуват адвентивни пъпки по корените, се разделят на такива, при които такава реакция е естествен израз на процесите на растеж, и култури с възможност за нейното проявяване под определени влияния. При някои растения пъпките се удължават и растат като издънки, при други се развиват по различен начин.

Има три метода за размножаване на корени: естествено образуване и отделяне на коренови издънки (коренови издънки) от коренови издънки от необезпокоявани, но изкуствено изолирани корени и коренови резници.

Когато растението се изкопае, някои от корените неизбежно се отчупват и остават в земята. През следващата пролет върху тези корени се образуват издънки. Ако през лятото се оставят да растат млади издънки, то през есента те могат да бъдат изкопани като посадъчен материал.

Растенията, размножавани по този начин, включват смрадлика, робиния, айлант, малини и хаеномелес. Повечето растения обаче могат да се размножават успешно с коренови резници. И тъй като във втория случай земната площ се използва много по-икономично, първият метод се използва рядко.

Естественото образуване на коренови издънки е характерно, например, за люляци и череши: младите издънки се образуват върху корените на възрастните растения, които по-късно образуват собствена коренова система. В края на вегетационния период кореновата система на леторастите се отделя от майчиното растение. След няколко седмици, когато младите издънки вече растат напълно независимо, те се изкопават и трансплантират.

Ако върху присадено растение, например роза, се образува издънка, то трябва да се отстрани възможно най-рано, в противен случай присаденото растение ще отслабне. Не забравяйте, че издънките се образуват от подложката, а не от пъпките на присадения сорт.

За да се получи потомство от корените, останали в земята през есента, избраната проба се вкопава дълбоко, докато всички корени трябва да бъдат отсечени. След това растението се отстранява от почвата и корените му остават в земята. Именно върху тях се образуват нови издънки. Растенията с издънки се засаждат в края на вегетационния период.

Размножаване чрез коренови резници

Когато размножавате растения с коренови резници, е много важно да сте наясно с тяхната способност да образуват пъпки по различно време на годината. Известно е, че има сезонни промени в способността на корените да образуват стъблени пъпки. И следователно няма смисъл да се размножават растения по този начин в неблагоприятно време на годината. Може би именно тази изменчивост на способността за образуване на издънки на растенията е довела до несигурността, характерна за повечето градинари при избора на метод за размножаване на растения чрез коренови резници.

Във връзка с това, когато се определя най-благоприятното време за резници, е важно във всеки конкретен случай да се установи дали издънките на майчиното растение са подложени на такива сезонни колебания.

Много градинари смятат, че най-подходящото време за резници е вегетационният период, но това не винаги е така. Често най-добри резултати се получават с много ранни или, напротив, късни резници. И има някои растения, които се размножават добре чрез коренови резници през цялата година, но има относително малко от тях.Може би най-успешният пример сред тях е хрянът, който се превръща в порочен плевел поради това свойство: когато корените се счупят в почвата, от всяка част от нея може да се развие ново растение. Повечето култури показват сезонен отговор на резници.

Според ранните наблюдения се е смятало, че е най-добре да се режат растения през зимата, но опитът показва, че макар това в повечето случаи да е вярно за дървесните видове, решаващият фактор тук не е самата зима, а фактът, че растенията са бездейства ...

Много тревисти растения, особено алпийските, не са непременно в латентно състояние през зимните месеци. Някои обитатели на планините, например обикновен лумбаго, започват да растат още през януари, а резниците по това време е по-добре да не бъдат успешни, това може да бъде само през периода на покой, който пада върху това растение в края на лятото - началото на есента.

Въпреки че размножаването чрез коренови резници е възможно през целия период на покой на растението, все пак е по-добре да се съсредоточите върху средата му, а не върху началото или края, когато степента на оцеляване на резниците намалява.

Приготвяне на майчиното растение

Преди да отрежете резниците, препоръчително е да подготвите самото майчино растение, така че да развие мощна коренова система, която може да образува голям брой лесно пробуждащи се пъпки. Способността да образуват адвентивни пъпки на отделни корени обикновено е присъща на повечето растения, но тя може да бъде изкуствено засилена.

Преди вегетационния период майчиното растение се изкопава и от него се отрязват всички растящи корени. Част от големите корени близо до кореновата шийка също се изрязват с нож, като по този начин се изрязва кореновата система. След това растението се засажда обратно.

Подрязването нарушава баланса между кореновата система и въздушните издънки, което впоследствие води до увеличен растеж на нови корени, тъй като растението се стреми да възстанови загубеното равновесие. Получените нови мощни корени имат висока способност да образуват адвентивни пъпки.

Корените растат най-енергично в началото на вегетационния период, след това темпът им на растеж постепенно намалява и с наближаването на периода на покой изчезва. С най-голяма вероятност пъпките са положени върху онзи коренов сегмент, чийто растеж е настъпил през пролетния период, т.е. той е продължил най-интензивно. С други думи, съществува тясна връзка между относителния темп на растеж на определени коренови секции и способността им да образуват стволови пъпки. Ето защо, ако няма недостиг на посадъчен материал, по-добре е да се използват само онези коренови площи, които растат през пролетта за резници.

За да се получи материалът, необходим за присаждане, майчиното растение се изкопава от земята и надземната част се отрязва от нея. Корените се измиват или просто се отърсват, в резултат се откриват млади корени, подходящи за размножаване. Те се отрязват в кореновата шийка (разрезът се прави напречно) и майчиното растение се връща на първоначалното си място. Тънкият край на резника се отрязва под остър ъгъл, отстраняват се влакнести странични корени.

Това улеснява последващото засаждане на резниците. Премахването на някои от корените от майчиното растение има същия ефект върху растежа му като резитбата и води до повторно израстване на нови корени, които могат да се използват през следващия сезон за размножаване.

Размери на коренови резници

Ако се получат по един резник от всеки корен, размерът им всъщност няма значение. Ако трябва да работите с бързо растящи корени, от които можете да получите повече от един изрез, установяването на техния оптимален размер е много важно.

Допустимият минимален размер за резници се определя, като се вземе предвид най-големият им добив от изходния материал. Тук просто трябва да запомните две точки.Първо, дръжката трябва да има достатъчен запас от хранителни вещества, които ще бъдат използвани за залягане и последващо развитие на пъпки, до образуването на зелени листа, когато те самите ще осигурят на формираното растение всичко необходимо.

На второ място, снабдяването с хранителни вещества също трябва да бъде достатъчно за поддържане на жизнената активност в процеса на регенерация на самия изрез. Следователно, размерът на изрезката се определя от необходимостта да се поддържа достатъчно високо ниво на тъканна активност и способността да се регенерира в нея.

Първият зависи от времето, необходимо за регенериране, като продължителността на този период от своя страна се определя от температурните условия. При по-високи температури стъблото расте много по-бързо. Коренът, отрязан и засаден на открито през зимата, няма да образува издънки до май. Ако се постави в специална топла камера за разплод при температура 18–24 ° C, регенерацията може да започне в рамките на 4 седмици.

Количеството резервни хранителни вещества за поддържане на жизнените функции на резниците и в двата случая ще бъде много различно. Количеството хранителни вещества, необходимо за осигуряване на първоначалния растеж на летораста, ще бъде постоянно, независимо от температурните условия за размножаване.

Тъй като кореновата система се подрязва една година преди присаждането, дебелината и дължината на всички новообразувани едногодишни корени ще бъдат приблизително еднакви.

Резниците за засаждане на открита почва трябва да са дълги поне 10 см, тъй като те ще трябва да лежат в земята около 16 седмици. В неотопляема оранжерия или студена оранжерия температурата е по-висока и регенерацията започва след около 8 седмици - за тези условия са достатъчни 5 см резници.

В отопляема оранжерия или камера за рязане (температура 18-24 ° C) времето за повторно израстване се намалява допълнително, достигайки 4 седмици. При тези условия е достатъчно да има резници с дължина 2-3 см.

Определяне местоположението на върха на кореновата резачка

При размножаване чрез коренови резници е много важно да се спазва тяхната полярност - да се ориентира правилно при засаждане, като се вземе предвид къде е горната и къде е долната.

Много хора вярват, че кореновите резници трябва да се засаждат хоризонтално само защото след изрязването на резниците е невъзможно да се определи къде са нагоре или надолу, тъй като по корените няма листа и странични пъпки. Но при кореновите резници трябва да направите същото като при стволовите резници, които никога не се засаждат хоризонтално.

Резниците, засадени вертикално и при спазване на полярността, обикновено се развиват много интензивно, разбира се, ако са били отрязани от здраво растение и условията на рязане се поддържат на желаното ниво. Резниците, засадени хоризонтално, се развиват много по-зле.

За да се определи по-късно, при засаждане, правилно определяне на горната част на корена (т.е. края, най-близо до кореновата шийка на маточната течност), прави се прави напречен разрез в точката на отделяне на корена от растенията, докато далечният край на корена се отстранява с наклонен разрез.

Ако постоянно се придържате към това правило, в бъдеще, независимо какво се случва с резниците, винаги ще ви е лесно да определите къде са горе и долу и следователно да ги засадите правилно.

Подготовка на резници за засаждане

След като бъдат проучени всички възможни аспекти на подготовката на изходния материал и изрязването на резниците е време да се обмисли тяхната последваща подготовка, насочена към ускоряване на установяването на стволови пъпки и поддържане на растежа до момента, в който се формира ново растение .

Тъй като все още нямаме регулатори на растежа на кореновите резници, не можем да стимулираме образуването на пъпки по този начин. Специалните препарати, освободени за по-добро вкореняване на стъблени резници, не са подходящи в този случай, тъй като, напротив, те ще попречат на образуването на пъпки.

Резниците, засадени в земята или почвената смес, често страдат от намокряне и в този случай са засегнати от много гъбични заболявания. Следователно оцеляването на резниците зависи от прилагането на подходящи защитни мерки. Най-добрият начин да предпазите кореновата резачка от болести е да я покриете с прах от фунгицид като каптан. Резниците се поставят в найлонов плик и се добавя малко фунгициден прах (около 1 чаена лъжичка каптан на всеки 100 резници с дължина 2-3 см). Торбата се затваря (част от въздуха остава в нея) и се разклаща енергично. Вече могат да се засаждат резници, покрити с тънък слой фунгицид.

След такава обработка необходимостта от правилно определяне на горната и долната част на резниците става особено очевидна.

Резниците трябва да бъдат засадени в субстрат, който да ги задържи в желаното положение, да ги предпази от изсушаване, да поддържа нормален въздушен обмен и, когато започне регенерацията, да осигури необходимите хранителни вещества.

Всички тези условия присъстват на открито, особено ако почвата е достатъчно лека. Същото се отнася и за отглеждането на материал в студени оранжерии, но в почвата се добавят само торф и едър пясък. И все пак, с възможно изключение на много големи тревисти трайни насаждения, е по-удобно да се засаждат резници в саксии. Веднага след като растенията започнат да растат, те се трансплантират от саксиите в земята.

За засаждане на резници се избира контейнер с правилния размер. Разстоянието между резниците трябва да бъде 2,5-4 см. И така, около 7 резници се поставят в саксия с диаметър 9 см. Саксията се пълни с торфена почвена смес с добавка на глинеста почва, която действа като буфер и предотвратява изсъхването на субстрата, а също така съдържа малък запас от хранителни вещества. Субстратът в саксията се изравнява по ръба и след това се уплътнява леко, за да се понижи нивото с около 1 cm.

С помощта на колче се правят дупки в субстрата и в тях се засаждат резници. Горната част на рязането трябва да е на едно ниво с повърхността на основата. Почвата около резника се уплътнява. Резниците се поставят равномерно върху площта на саксията.

Засадените резници се поръсват отгоре с едър пясък, като се изравняват по ръба на саксията. Пясъчната маса леко притиска подлежащия субстрат, върховете на резниците са леко удавени.

В този случай се създава почти идеален въздушен режим за пъпката, развиваща се в горния край на резника. Поливането не се извършва. Саксията се етикетира със съответния етикет и се поставя на подходящо място (студена оранжерия, специална камера и др.).

Някои растения, като Romney Coultery, не понасят добре пресаждането. Посадъчен материал за тях е по-добре да расте, като го поставите в малки саксии с 1-2 резници. Когато засаждате зрели растения, трябва да се опитате да повредите техните корени възможно най-малко.

За поддържане на нормален въздушен режим в субстрата по време на напояването се консумира минимално количество вода. При тези условия развитието на стъблената пъпка се ускорява и вероятността от поява на гнилостни заболявания намалява. При засаждане в достатъчно навлажнен субстрат и поддържане на препоръчителната влажност в камерата, необходимостта от по-нататъшно поливане на практика изчезва.

Често се случва развиваща се пъпка да образува дръжка със зелени листа, но кореновата система все още липсва. Появява се по-късно в основата на младо стъбло. Дори когато корените растат на самия изрез, те не се появяват преди образуването на стъблото и зелените листа. Поливането не се извършва преди появата на корените, за да се избегне гниене.

Веднага след като растежът на стъблото започне, саксията се прехвърля на добре осветено място. Преди засаждане в друг контейнер, младите растения, отглеждани на топлина (21 ° C), се втвърдяват. Използвайки подходящите инструкции, торете с течни торове.

Методи за отглеждане на ниско растящи и рано растящи дървета

За да се постигне намаляване на размера на овощните дървета, както и да се увеличи тяхната ранна зрялост и да се увеличи производителността, се използват следните методи:

- присаждане на районирани и перспективни сортове овощни култури върху клонални (вегетативно размножаващи се) подложки в разсадника и отглеждане на едногодишни и двугодишни разсад. Използването на една или друга подложка според силата на растежа е най-евтиният начин за управление на растежа и плододаването на едно дърво.

- присаждане в разсадника на вложка от (междинна) подложка джудже или сорт джудже между корените на енергични запаси от семена (разсад) и сорта потомък. Такава вложка намалява растежа на дървото и ускорява навлизането му в плододаване. Влиянието на вложката се увеличава с нейната дължина. В зависимост от растежа се препоръчват вложки с дължина до 25 см. Дърветата с вложка имат висока устойчивост на корените на ниски зимни температури, по-малко взискателни към плодородието на почвата, доставката на влага и са по-добре фиксирани в земята в сравнение с дърветата на клона подложки. В райони, където поради неблагоприятни почвени и климатични условия е невъзможно да се засаждат дървета на клонални подложки, е необходимо да се използват разсад с вложка

- присаждане върху зонирани запаси от семена от сортове покрови със слаб растеж и ранно влизане в плододаване

- избор на естествени джуджета сред диви форми и култивирани овощни растения. От тях се събират семена, от тях се отглеждат разсад (подложки), върху които след това се присаждат необходимите сортове. По този начин дърветата, отглеждани върху тях, ще имат различни темпове на растеж, което е правопропорционално на наследствената основа на подложката.

- механичен метод за въздействие върху основните скелетни клони. Това се постига чрез огъване на клони при образуване на корона под формата на вретеновиден храст или плоска корона или чрез деформация на клони, чупене или усукване на клони, бандажиране на клони, подрязване на клони.

Всички горепосочени методи причиняват преразпределение на хранителните вещества в дървото, възпрепятстват изтичането на пластмасови вещества в кореновата система. Това от своя страна води до намаляване на размера на дърветата и по-ранно плододаване.

За градинарите е най-препоръчително да се използват първият, вторият и петият метод, тъй като те са насочени към отглеждане на овощни дървета, които са с къса, ранна зрялост и високи добиви.

Сортовата комбинация от овощни дървета може да бъде разнообразна.

Например, коренова система на семенен запас + присаждане на сорт (надземна част) коренова система на семенен запас + присаждане на вложка от клонов запас + присаждане на сортова коренова система на клонен запас + присаждане на сорт на корен система от семена или клонален запас + присаждане на щамбо– и скелет-формообразувател на зимно-издръжлив сорт + присаждане на сортовата коренова система на дюля (различни клонове) + присаждане на сорта круша.

Съществуват и различни други комбинации, които увеличават производителността на дърветата.

Размножаване на клонални подложки

Подложките, размножаващи се вегетативно чрез наслояване, стъблени и коренови резници се наричат ​​клонални. Потомството на генетично ниво запазва наследствени свойства. Дърветата, отглеждани на такива подложки, растат кратко, с ускорено плододаване и високи добиви. Клоналните подложки се подразделят на джудже, полуджудже, средно и високо.

Клоналните подложки се размножават чрез вертикално и хоризонтално наслояване, лигнифицирани резници, коренови и зелени резници, присаждане.

В условията на градински парцел е възможно да се препоръча отглеждането на клонови подложки по метода на вертикално и хоризонтално наслояване.

Понастоящем основният метод за размножаване на съвременните сортове костилкови овощни растения е присаждането, но размножаването им без присаждане или култура със собствени корени също е широко разпространено.

За отглеждането на някои сортове, особено самоплодни култури като праскова и в по-малка степен кайсия, както и филц и ниски череши (Бесия), сеитбата на семена се използва широко от населението на древните центрове на формацията на сортовото разнообразие (Китай, Централна Азия, Закавказието).

И въпреки че има проучвания на редица учени относно целесъобразността на използването на този метод на възпроизвеждане, особено за относително постоянни сортове, той не е намерил признание в индустриалното овощарство. Това се дължи на разделянето на потомството на семената дори на относително постоянни сортове, особено по отношение на размера на плодовете и времето на тяхното узряване.

По-обещаващи за създаването на собствено вкоренени насаждения са методите за вегетативно размножаване, които позволяват да се избегне присаждането, което рязко намалява разходите за производство на посадъчен материал. Освен това, както е установено чрез експерименти с редица сортове череша, слива, череша слива и праскова, по отношение на производителността, самокоренените дървета практически не се различават от присадените върху обикновени подложки.

И в същото време самокоренените дървета имат такива безспорни предимства като способността да се възстановяват бързо от повреда на надземната част, както и по-малко образуване на растеж на пънове.

Тези модели, по-специално, са забелязани в експерименти, сравняващи сортовете сливи Renklod Altana, Renklod green, Кубанската легенда за сортовете череша слива Purpurovaya, Pionerka, Kulturnaya krasnaya, Neberdzhaiskaya early, Abundant, Violet dessert, Kuban comet и също сортовете праскова Golden Jubilee, Memory на Симиренко, Нектарин Лола, присадена върху разсад от праскова и растения със собствени корени.

В централна Русия и Поволжието местните корени на дървета от сортове череши Владимирская, Шубинка, Полевка, Растуня, Сливи сортове Скороспелка червена, Тулская черна, Очаковская жълта, Венгерка Московская, в южните райони - череша Гриот украински, сливи унгарски домашни местни сортове - Терновка, Горкуша, Бердачи и др.

Най-древният метод за вегетативно размножаване на костилкови овощни култури е размножаването чрез коренови издънки. Образува се от много костилкови плодове, по-специално от обикновени и степни череши, домашни сливи, канадски сливи, тръни и в по-малка степен някои форми на сладки череши и черешови сливи. Сред сортовете череши и сливи има както слабо образуващи се коренови издънки, така и тези, които го образуват в големи количества. Черешовите сортове Любская, Гриот Остгеймски, Подбелская, повечето от дюковите (хибриди с череши), сортовете сливи Ренклод Алтана, Анна Шпет, Кабардинская ранна, Синяя птица, Стенли са сред онези, които образуват малко свръхрастеж.

Сливите сортове унгарски домашни, унгарски италиански, легенда на Кубан, сортове балада и череша Polevka, Vladimirskaya, Rastunya, Raspletka, Oblachinskaya, напротив, са склонни да дадат много растеж. Тези сортове могат да се предадат на корените си, ако мястото на присаждане се задълбочи.

Също така се случва, че от известни сортове, които обикновено образуват малко свръхрастеж, клоновете се избират от популацията, характеризираща се с висока способност за образуване на свръхрастеж. Например, от Любская череша е избран клонинг, който не е склонен да образува издънки, наречен Apukhtinskaya, който се размножава добре с издънки. Сортът череша Griot Ostgeimsky има клонинг, наречен Griot Moscow, който също дава издънки, за разлика от оригиналния сорт.

Въпреки че размножаването чрез коренови издънки има много предимства и се използва широко на практика от градинарите любители, този метод не е бил разпространен по време на индустриалното отглеждане на разсад. Причината е ниският коефициент на размножаване и необходимостта от редица ръчни операции, особено отделянето на резници в градината.

За размножаването на някои костилкови овощни култури градинарите любители също използват метода на хоризонтално и по-рядко вертикално наслояване. Издънките на стръмни издънки, както и "върховете", се вкореняват особено добре. Последните на редица места се поставят в торбички или съдове без дъно, пълни със земя или постоянно навлажнен ронлив субстрат. По-добре е издънките да бъдат подложени на звънене или свиване.

Филцови и ниско микро череши, някои сортове черешови сливи и сливи, както и черешови сливи (хибриди от ниско микро череши с китайски сливи) се корени сравнително добре с хоризонтално наслояване. В индустриалните разсадници обаче методът за размножаване на костилкови плодови култури чрез наслояване не намира приложение доскоро.

Големи перспективи за самокоренно отглеждане на костилкови овощни култури се отвориха след развитието на съвременни методи за размножаване, по-специално зелени и лигнизирани резници, както и апикални меристеми.

Това улесни производството на посадъчен материал за редица култури и направи възможно в промишлен мащаб да се използват всички предимства на растенията със собствени корени: отсъствието на свръхрастеж на подложки, възможността за бързо регенериране на дърветата при измръзване и механични повреди . Това е особено ценно за региони с екстремни фактори на околната среда, които затрудняват отглеждането на култури от костилкови плодове поради чести повреди от замръзване.

За някои костилкови овощни култури размножаването със зелени резници може до голяма степен да реши проблема с отглеждането на достатъчно количество посадъчен материал. Методът дава възможност за получаване на посадъчен материал в промишлен мащаб за сортове череши и сливи, които се размножават добре със зелени резници.

Те включват сортове слива Skorospelka червена, Vengerka Москва, Ochakovskaya черна, зима бяла, Pamyat Timiryazeva, десерт череша сортове Vladimirskaya, Shubinka, Polevka, Захаровская, Oblachinskaya всички сортове череша слива, черна кайсия, филц микро череша, ниска, череша слива.

Те се размножават малко по-зле от резници от праскова, кайсия, китайска (усурийска) слива, повечето южни сортове домашна слива (Анна Шпет, Кабардинская ранна, Ренклод Алтана и др.) И череши Любская, Подбелска, най-често черешово-черешовите хибриди. Черешата практически не може да се вкоренява със зелени резници.

Най-простият и най-достъпен за костилкови овощни култури, включително растения със собствено вкореняване, е методът на размножаване чрез лигнифицирани резници. Този метод обаче може да се използва за добро и стабилно размножаване само на някои сортове черешова слива, черна кайсия, както и филц и ниски микро череши, сортове черешови сливи.

Lignified резници и някои сортове домашни сливи, например Green Renklode, могат да се вкоренят, но в този случай всички елементи на технологията трябва да бъдат внимателно спазени.

Много сортове костилкови плодове се възпроизвеждат добре чрез клоново микроразмножаване. Методът за микроразмножаване, който успешно се използва за клонови подложки на костилкови плодови култури, може да се използва за получаване на самокоренени разсад, особено оскъдни сортове череша, слива, кайсия и праскова.

По този начин има всички основания да се смята, че културата със собствени корени на такива култури като черешова слива, черна кайсия, степна череша, филц и степна череша, както и някои сортове обикновена череша и домашна слива е напълно възможна в голям мащаб , които ще допълнят добре традиционната система за развъждане на тези култури чрез присаждане. За кайсии, праскови и особено череши е трудно да се препоръча самокоренена култура, базирана на съвременни методи за вегетативно размножаване.

Всеки, който трябваше да разработи нов градински парцел или да облагороди стар по свое усмотрение, е запознат с вечния проблем - къде да вземе необходимите разсад. Индустриалните разсадници обикновено имат ограничен видов състав.Частните разсадници и особено много аматьори (пари) ви предлагат най-разнообразна селекция от плодови и горски плодове, но, честно казано, не винаги и не всеки може да купи това, от което се нуждаете в момента. А междувременно не е толкова трудно да се отглеждат разсад от необходимия сорт, комбинация от подложки. Най-важното е да закупите необходимия материал за подложки, което, разбирате ли, е малко по-лесно от готовите разсад.

На първо място е необходимо да се положи майчиното растение на клонални подложки. Може би това е много силно казано, защото такова майчино растение може да се състои от няколко храста, но все пак ... Ако имате подложка, отрязана с оформена коренова система, считайте се за късметлия. Но ако имате нужда само от няколко разсада, тогава този метод е напълно оправдан - бързо, надеждно и на по-ниска цена. И така, как да отглеждаме, или по-скоро, как да размножаваме вегетативни подложки с вертикални слоеве.

Най-добре е майчиното растение от вегетативно размножаващи се подложки да се постави през есента, около месец преди стабилното застудяване. Това е теоретично, разбира се. Но на практика времето за кацане зависи от най-привидно невероятните ситуации. Е, основното правило е, че колкото по-скоро, толкова по-добре.

Ако не сте успели през есента, трябва да засадите възможно най-скоро през пролетта, но не забравяйте, че най-ранното пролетно засаждане все още е по-лошо от последното есенно засаждане. Ако е възможно, трябва да изберете място или място за майчините растения по-добре. Растенията е най-добре да се засаждат на дълбочина 25-30 см на разстояние 30-40 см едно от друго.

Ако има повече от три майчини растения, това вече ще е цял ред и трябва да помислите за неговата ориентация - за предпочитане от север на юг и не по протежение, а през склона. Във всеки конкретен случай трябва да изхождате от текущата ситуация.

Ако има много растения за засаждане, тогава вече е необходимо да се говори за разстоянието между редовете, което трябва да бъде най-малко един метър.

Растенията трябва да бъдат засадени на определена дълбочина, след това покрити с пръст, колкото е възможно по-плодородни, стъпкани добре и след това поливани. След поливане задължително се извършва мулчиране, ако не с хумус или торф, то поне със суха почва.

Засадените растения, ако това е направено през есента, се отрязват на височина 7-10 см от нивото на почвата и за зимата те се оросяват с могила земя с височина 15-25 см. При засаждане през пролетта, растенията се отрязват само веднага след засаждането, но не се пръскат (фиг. 6).

През пролетта при първа възможност растенията се варят. Те започват да растат, върху тях се появяват няколко вертикални издънки. Ако е необходимо, растенията се поливат в размер на 1-2 кофи за всяка. Препоръчително е да добавите разтвор на минерални или органични торове към напоителната вода.

След поливане почвата трябва да се мулчира. През лятото се правят 3-4 такива поливки, препоръчително е да се подхранват не по-късно от края на юли.

Когато младите издънки растат на височина 20-25 см, те се изтласкват до половината от височината. Почвата, особено при първото забиване, трябва да е плодородна, лека на текстура и умерено влажна.

След около две седмици, когато издънките растат, се извършва второто хълбочене, а след още две - и третото. По принцип времето на оросяване е най-подходящо за дъждовното време, за да се покрие растението с влажна почва непосредствено след дъжда ... Ако няма дъжд, разбира се, почвата трябва да се полива преди всяко забиване.

През есента трябва да почистите могилите и да изберете готови (за засаждане в разсадник) клонални подложки, след което да ги отрежете с резачка (внимателно) от майчиния храст, като същевременно поставите 2-3 пъпки на всеки издънка.

Подрязаните маточни храсти трябва да се изтриват през зимата. Избраните подложки трябва да бъдат сортирани по размер в няколко категории и засадени в разсадник за допълнително усъвършенстване.

В случай, че е необходимо да се опрости задачата с подложките, те могат да бъдат изкопани, след това сортирани и засадени отново.През лятото, в началото на август, трябва да инокулирате покълналите издънки на подложките директно в майчиния храст или да направите пролетно инокулиране.

Тогава вече през следващата година можете да получите готови разсад, но подложките се губят. Почти всички ягодоплодни храсти могат да се отглеждат по същия метод.

Отглеждане на вегетативни подложки с хоризонтални слоеве

Методът за размножаване на подложки чрез хоризонтални слоеве е добър и приложението му гарантира добри резултати. Този метод е най-удобен, когато градинарят няма достатъчно количество изходен материал за полагане на маточници.

Използването му ви позволява да получите много по-голямо количество запасен материал. За да приложите този метод, трябва да имате много повече площ, тъй като разстоянието между майчините растения в един ред трябва да бъде най-малко 1 м. Ако има един или два майчини храста, това не играе специална роля.

Засаждането на майчините храсти се извършва, както обикновено, при спазване на всички необходими агротехнически мерки (оплодена хлабава, без плевели, почва, поливане след засаждане и др.). В случай, че засаждането е извършено през есента, не трябва да се прави нищо друго, ако през пролетта, веднага след засаждането, трябва да отрежете растенията, засадени в майчиното растение на пън, оставяйки две или три пъпки .

През лятото от тях израстват няколко издънки, които (ако са малко) се отрязват отново през есента. Ако има повече издънки и те са добре развити, те се полагат в жлебове, за да се получат готови пластове през следващата година.

При полагане на издънките в жлебовете в центъра на храста се оставят няколко недоразвити издънки, които се отрязват, така че една или две пъпки да останат в основата им. От такива силно скъсени издънки през следващата година ще поникнат нови издънки. Те ще бъдат подходящи за вкореняване. Преди полагане издънките се изрязват на една трета от дължината, а страничните клони се съкращават до 1,5 cm.

По-добре е да изложите издънките през есента: първо, през зимата, пъпките на майчините растения могат да бъдат силно замразени, което значително ще намали тяхното пробуждане, и второ, в някои години на растенията се причинява непоправима вреда на мишката , унищожавайки напълно цялата им надземна част.

Жлебовете с положени издънки преди настъпването на замръзване се покриват със земя със слой 1-2 см, а през пролетта на третата година се отварят. Те се трупат по същия начин като вертикалните слоеве. Само центърът на храста, където растежът расте от късо изсечени издънки, не е покрит с пръст.

Тези издънки ще бъдат положени в жлебовете през следващата година, така че няма нужда да се стимулира образуването на корени в долната им част. След отделяне на хоризонталния слой от майчиния храст, той се нарязва на единични издънки. Качеството на хоризонталните слоеве е по-високо от вертикалните поради по-доброто развитие на кореновата система.

Можете да опитате унгарската технология за отглеждане на резници. Майките са положени с обрасли пластове. Те се засаждат не вертикално, а под ъгъл от 45 ° в бразди с дълбочина 10-12 см, след което се огъват към дъното на браздата и се закрепват или завързват на опъната тел.

Фиг. 7. Ускорено размножаване на клонови подложки чрез пъпкуване с два обърнати щита

Когато височината на повторно израсналите издънки достигне 15-20 см, те се изтласкват до половината от височината. По-нататъшни грижи, както при обикновена течност При разделяне на слоевете хоризонтално положените израстъци остават непокътнати.

Клоналните подложки могат да бъдат присадени с обърнати очи, тогава растящите издънки не изискват огъване. Те растат в извита дъга, на това място са сгушени и до есента получават вкоренен слой (фиг. 7).

С този метод подложките могат да се размножават чрез зелени, лигнифицирани и коренови резници. Досега рядко се използва размножаване чрез резници, но това е важен резерв за увеличаване на добива на подложки и обещаваща посока. По-често се използват лигнифицирани и зелени резници, по-рядко коренови.

Зелените резници се извършват през май-юни във филмови оранжерии или оранжерии. Зелените издънки се събират в маточници.От тях се изрязват резници с дължина 5-10 см с две нормални листа, като се прави долният разрез под възела, а горният над него.

Върхът на зелената издънка не се използва за резници. Събраните резници се потапят в долната част за 12-14 часа в разтвор на съществуващ стимулатор на растежа. След изплакване в чиста вода, резниците се засаждат в специално подготвена почва, чийто горен слой (2 см) се състои от измит пясък, средният слой (15-17 см) - от смес от торфена трохичка с пясък в съотношение 1: 1, 2: 1 (или от перлит, вермикулит), по-ниско (12-15 см) - от камъчета (за по-добър дренаж) или силно питателна почва (22-24 см). Резниците се засаждат по схемата 5 х 5 см, като долната част се задълбочава в пясъка с 1-2 см (фиг. осем).

Зелените резници се вкореняват във влажна среда при условия на изкуствена мъгла, за което са разработени инсталации за замъгляване с автоматично регулиране на влажността, температурата на въздуха и температурата на субстрата.

Оптималната температура на субстрата е 25-30 ° C, въздухът е 22-26 ° C. Ако няма възможност за използване на мъгла, често поливане се извършва 5-6 пъти на ден.

След месец резниците ще започнат да се вкореняват, а след 4 месеца от резниците ще се появят нови растения. Но те са неподходящи за засаждане в разсадник, тъй като са слабо развити. Те се оставят на място за още една година или се прехвърлят в детска градина.

Броят на вкоренените резници достига 75-96%. Установено е, че събирането на резници по майчините храсти, покрити в началото на пролетта с прозрачен синтетичен филм или сгушени в основата на зелени издънки с пръст, подобрява вкореняването на резници и осигурява производството на по-енергични растения.

Размножаването чрез лигнифицирани резници започва през есента, като се събира върху майчините растения на вегетативно размножени подложки. Изрезките се отрязват с дължина 15–20 cm, дебелина най-малко 7 mm, след което се поставят в мазета или хладилници с температура 2-3 ° C във влажни дървени стърготини, пясък или торф.

За по-добро вкореняване на резници, те се събират или се използва бразда на кора, долните краища се накисват за 12-24 часа в разтвор на стимуланти на растежа. В началото на пролетта резниците се засаждат наклонено под ъгъл от 45 ° в питателна рохкава почва в канали, оставяйки една пъпка над повърхността на почвата.

Мястото се полива обилно и се мулчира с хумус или торф. През лятото те редовно поливат, разрохкват почвата и унищожават плевелите. През есента се изкопават вкоренени резници, след което се засаждат в разсадник.

Пъпки клонални подложки

Пъпката е инокулация с око или бъбрек. За тази цел трябва да изберете подложки, не по-стари от две до три години. Подложките трябва да бъдат в такова състояние, че кората им да е добре отлепена.

Фиг. 9. Метод на присаждане: присаждане на окулиращо око

За присаждане са необходими едногодишни клонове на сортови породи с развити пъпки. Окулирането се извършва през април-май и юни-август. В този случай трябва да се спазват хигиенните правила, т.е. избършете подложките с влажна кърпа.

Окулирането се извършва по следния начин: на основата се прави Т-образен разрез на кората (фиг. девет). След това от култивираната резница се отрязва пъпка с 2-3 см дълга ивица кора и се вкарва в разреза. Тази операция трябва да се извърши с остър нож, с помощта на кост за отделяне на кората. Мястото за ваксинация трябва да бъде обвито с найлоново фолио.

Използва се в случаите, когато кората изостава зле от дървото - през пролетта преди началото на растежа или през лятото, когато поради липса на влага в почвата, застудяване или по други причини, активният растеж е спрял преждевременно .

За извършването му са подходящи подложки с дебелина от 10 до 25 мм. В подложката, на равномерно междувъзлие, кората на кората се отрязва и се замества с клапа на кора с пъпка със същия размер, взета от резниците от размножаващия се сорт.

Резените върху запаса и резниците се правят, както следва. Първият разрез на дръжката, пресичащ кората и дървото, се прави на 1,5 см под пъпката, под ъгъл 30 °. Вторият разрез започва на 1,5 см над бъбрека и се носи хоризонтално под бъбрека, докато се пресече с първия разрез.Щитът от кора на запаса с дължина 3 см се отстранява и на негово място под езика на кората в долната част на среза се поставя щит с пъпка със същия размер. Заетата клапа е подравнена с основата, така че камбиалните слоеве да са в контакт от всички страни или поне в горния край на разреза и от едната страна. Щитът с бъбрек, прикрепен към запаса, е плътно завързан с филм отгоре надолу и след това отдолу нагоре. Сбруята се отстранява след сливане - след 2-3 седмици.

Когато пъпка с клапа, запасът над окулираната пъпка се отрязва само след пълно нарастване. Ако пъпкуването е било извършено през лятото, следващата пролет се прави изрязване над окулираната пъпка, веднага след началото на растежа.

Подобрена копулация

При този метод издънката със запаса се комбинира с наклонени разфасовки (с езици). Дължината на нарязания скос върху подложката и издънката трябва да бъде еднаква и 3-6 пъти диаметъра на издънката. По-добре е, когато издънката и подложката са с еднаква дебелина. Тогава наклонените разрези са еднакви не само по дължина, но и по ширина.

Узрелите средни части на едногодишни клони с добре развити пъпки, които не са измръзнали и не са започнали да растат, се използват като присадки. Подобрената техника на присаждане на копулация е проста. Цялата трудност се крие само в бързото, с едно движение на ножа, правене на равномерни и гладки наклонени разрези със същата дължина върху подложката и издънката. Това се постига чрез обучение и практика.

Най-често срещаната техника за извършване на наклонен разрез е следната: дръжката, на която трябва да направите нарязан разрез, се взема в лявата ръка, така че дясната отсечена част от дръжката с дължина 6-8 см да излиза навън от дясната страна на стиснатата ръка. С четири пръста на лявата ръка стиснете здраво дръжката в дланта на ръката, а петият палец с пулпата е плътно притиснат дръжката отстрани, за да не се люлее при рязане.

Бъбрекът, срещу който се прави наклонен разрез, се поставя отдолу. Дръжката на ножа се държи в дясната ръка, захващайки я с четири пръста, петият палец остава свободен. След това десният свободен край на дръжката се вкарва в дланта на дясната ръка, а частта с мястото на планираното косо изрязване се поставя между острието на ножа и палеца на дясната ръка.

Острието на ножа се нанася върху дръжката по цялата дължина на бъдещия наклонен разрез, под остър ъгъл спрямо оста на дръжката. Стойността на ъгъла, под който е поставено острието на ножа, определя дължината на нарязания скос - колкото по-остър е ъгълът, толкова по-дълъг е разрезът. Десният край на стеблото с прикрепеното острие се подава леко напред и с движението на дясната ръка с нож вдясно, стеблото се отрязва. Три пъпки са оставени на издънката с наклонен разрез (фиг. 10). Останалата част от резника се изрязва с ножици за подрязване върху горната избрана пъпка. На подложката, на правилното място, направете наклонен разрез, съответстващ на дължината на разфасовката върху издънката. След това върху наклонен разрез както на подложката, така и на издънката на височина 1 /3 от острия край те започват да се разделят, довеждайки го до около половината от наклонения разрез. След това издънката и подложката се комбинират, така че езиците на издънката и подложката се вмъкват един след друг, а камбиалните слоеве се комбинират по цялата обиколка на наклонените разфасовки с еднаква дебелина на издънката и подложката, или поне от едната страна с подложка, по-дебела от издънката (фиг. единадесет). Мястото за инокулация е здраво завързано с PVC филм отдолу нагоре без пролуки и вързано с възел отгоре. Лентата трябва да е толкова стегната, че да е трудно да се извади издънката. Само отворени нарязани повърхности се смазват с градинска смола. Веднага след като присадените части се разраснат, лентата се отстранява, за да не се образуват стеснения след удебеляване.

Присаждане на кора

При този метод присаждането се извършва върху дебели клони. Резниците трябва да се приготвят в края на зимата - началото на март и да се съхраняват или в мазето, или в хладилника, във влажна кърпа.


Фиг. 12. Метод на ваксинация - присаждане на кора

През април-май клоните на запаса се изрязват на хоризонтален пън, докато кората се отрязва с 1,5-2 cm.След това върху издънката се прави горното изрязване над бъбрека, след което се отброяват 2-3 пъпки и се прави долният разрез, който трябва да бъде наклонен едностранно (фиг. 12). Под кората се вкарва наклонен разрез. На един клон се присаждат 2-3 резници. Пънчето отгоре трябва да бъде покрито с градински вар.

Тази ваксинация може да се направи преди ваксината с кората. Клон от запаса се изрязва на пън и се разделя през средата. Пригответе изрезки от издънки с 2-3 пъпки, както следва: изрежете горния край над пъпката, в долния край направете две наклонени разрези от двете страни, за да получите клин (фиг. 13). Той се вкарва в цепнатината на самия ръб на запаса.


Фиг. 13. Методът на инокулация - инокулация в разцепване

За да избегнете грешни действия, трябва да се придържате към някои условия. В средата на конопа не трябва да се прави вложка, защото няма разделителни клетки на подложката, което от своя страна създава пречки за необходимото сливане. Косите разфасовки трябва да са прави и дълги, а клинът на издънката да бъде намален надолу, като същевременно запълва цепката по цялата дължина, без да се образуват кухини. Вторият изрез се вмъква от другия край на цепнатината и се завързва с филм. След всички тези действия пънът трябва да бъде покрит с градински вар.

Присаждане със страничен разрез

Тази ваксинация може да се направи през лятото. На клон от едно две се прави разрез в кората. За да изрежете култивирана дръжка с 2-3 пъпки, направете следното: горният край се изрязва над бъбрека, в долния край се правят две наклонени разрези от двете страни (фиг. четиринадесет). Това трябва да се направи, за да се получи клин. Стъблото се вмъква в разреза в подложката, така че лентата на кората на издънката да бъде подравнена с ръба на кората на подложката. След това всички компоненти са здраво завързани с фолио.

Фиг. 14. Методът на инокулация - инокулация в страничния разрез

В случай, че през лятото не сте имали време да инокулирате съществуващите подложки от плодове и наистина искате да имате свои собствени разсад до следващата есен, тогава всичко е поправимо. Имате поне още два шанса да се справите. Можете да направите пролетна или зимна ваксинация.

Първо трябва да решите какво точно ще отглеждате чрез ваксинация през зимата. След това можете да започнете да търсите необходимите подложки и резници от желаните сортове. Подложките трябва да се събират в края на есента, след като дървото е напълно узряло. При копаене трябва да се запази максималната коренова система. Трябва да съхранявате подложките в избата или мазето, ако е възможно, в хладилника, при температура от 0 до -3 ° C, влажността на въздуха трябва да бъде най-малко 70-80%. Кореновата система трябва да бъде поръсена с влажен пясък или някакъв друг материал, който добре задържа влагата.

В допълнение към подложките трябва предварително да помислите за издънки, тоест резници от сортовете, от които се нуждаете. Те трябва да бъдат събрани в края на есента, след падането на листата, но преди настъпването на стабилни студове. Резниците се събират от издънките на текущата година с добре развити пъпки, дебели с молив, дълги поне 20 см. Условията за съхранение са същите като при подложките, обикновено се съхраняват заедно. След като подготвите целия материал, можете спокойно да изчакате зимата. Необходимо е да се подготви PVC филм, нарязан на ленти с ширина около 1 cm (ако го няма, тогава можете да използвате обикновен полиетиленов филм, след като сте го проверили за здравина), канап, парафин, дървени стърготини (за предпочитане иглолистна дървесина), нож за присаждане и резачка.

Десет дни преди очакваната начална дата на ваксинациите, запасите, приготвени през есента, трябва да бъдат внесени в топло помещение (температура не по-ниска от 8 ° C) и поставени във влажен пясък. Седмица след това трябва да внесете резниците в стаята, да ги поставите в баня с топла вода за един ден. След това изплакнете запасите и резниците от пясък и дървени стърготини и подсушете леко. След коледните празници можете да започнете присаждане.

Зимната ваксинация се извършва по метода на подобрена копулация, ваксинациите се завързват с PVC фолио и се парафинират (фиг. петнадесет).За това парафинът се загрява на водна баня. Вземете няколко присадки с корените нагоре и потопете за 1 секунда в разтопен парафин, така че да се обработят само издънката и мястото на свързване.

Обработените по този начин растения се поставят вертикално в кутия с мокри дървени стърготини, покрити с дървени стърготини почти до върха. Кутия с положени присадки се изнася в помещение с температура 18-22 ° C (за семената) и 12-16 ° C (за костилките) и влажност на въздуха 95-100% за стратификация.

По време на стратификацията, сливането на компонентите се проверява редовно.

Стратификацията, в зависимост от условията, отнема две до три седмици, след което ваксинациите се прехвърлят в помещение с температура 0-2 ° С. При тази температура бъбреците не покълват, а процесът на сливане на компонентите от ваксината продължава.

Характеристика на овощните култури

Когато развива градина или личен парцел, градинарят трябва ясно да определи кои овощни култури в даден район дават високи и стабилни добиви. Също така е необходимо да се избират сортове, които са силно приспособими към условията на района, редовно плододаване, висока производителност, устойчивост на вредители и болести, отличен вкус и красив външен вид на плодовете.

Ето някои малки характеристики на някои овощни дървета.

Ябълково дървопо право се нарежда сред всички овощни култури на първо място по отношение на окупираната площ и броя на получените продукти. Високата популярност на ябълковото дърво се обяснява с факта, че е възможно да се консумират пресни плодове през цялата година, както и да се използват широко за приготвяне на сокове, сушени плодове, конфитюри и, разбира се, отлични вина.

Плодовете на ябълките се характеризират със съдържанието на голямо разнообразие от химикали: киселини, захари, витамини. Ябълките съдържат повече от 50 химически елемента, включително калий, калций, магнезий, мед, бор, молибден и много други. и т.н. Всичко това, взето заедно, определя високите вкусови и лечебни свойства на ябълките.

Размножаването на ябълково дърво в естествени условия става предимно със семена, а в съвременна култивирана градина - само чрез вегетативно размножаване или присаждане. Ако дори най-добрите сортове разсад се отглеждат от семена, те вероятно (с малки изключения) имат малки и безвкусни плодове.

Следователно за отглеждането на култивирани сортове ябълки се използва вегетативно размножаване или присаждане. Разсад от диви ябълкови дървета се използват като запас. Дърветата от тях растат мощни, енергични, издръжливи, с висока зимна издръжливост и производителност.

Има голямо разнообразие от сортове ябълки, от които всеки може да избере според вкуса и цвета си. Нека изброим някои от тях.

Медуница се отнася до летния сорт за узряване. Зимоустойчивостта е над средната. Силно устойчив на струпясване. Добивът е умерен, годишен. Ранният падеж е среден. Плодове с тегло 110-120 г. Целулозата е кремообразна, плътна, сочна. Вкусът е медено-сладък. Много обещаващ сорт за любителско градинарство.

Вино летен сорт за узряване. Зимоустойчивостта е относително висока. Устойчивостта на краста е над средната. Добивът е висок. Ранният падеж е среден. Плодовете с тегло 100 g, сочни, с аромат на вино, се съхраняват 1,5 месеца.

Мантет разнообразие от късен летен период на консумация. Зимоустойчивостта е над средната. Устойчивостта на краста е средна. Производителността е над средната, периодична.

Ранният падеж е среден. Плодове с тегло 90-130 г. Пулпът е много сочен, със силен аромат. Вкусът е винено-сладък, десертен.

Роза превъзходна летен сорт за узряване. Средна зимна издръжливост. Устойчивостта на краста е слаба. Добивът е висок. Бързо растящ. Плодове с тегло 130 г, красив външен вид, сладко-кисел вкус.

Ранно червено най-ранният узряващ сорт от лятната група. Зимоустойчивостта е нормална. Устойчивостта на краста е средна. Годишният добив е над средния. Ранният падеж е среден. Плодове с тегло 80–120 g, яркочервени.Пулпът е кремообразен, сочен, с добър вкус.

Грушовка стар руски сорт от летния период на консумация. Зимоустойчивостта е висока. Засяга се от струпясване. Добивът е висок, но рязко периодичен. Ранният падеж е среден. Плодове с тегло 80-100 г. Пулпът е нежен, сочен, ароматен, с много добър вкус.

Гълъб на Алтай ранен зимен период на консумация (до декември). Зимоустойчивостта е висока. Относително устойчив на струпясване. Добивът е висок, годишен. Плодовете са много малки, 26-30 g, с лилав руж и силен восъчен цвят. Вкусът е сладко-кисел.

Бонбони ранно лятно съзряване. Средна зимна издръжливост. Устойчивостта на краста е средна. Добивът е висок. Плодове с тегло 70 г. Сладък вкус.

Есенна райета есенен период на консумация (до декември). Зимоустойчивостта е относително висока. Устойчивостта на болести и вредители е средна. Добивът е над средния. Ранният падеж е над средния. Плодове с тегло 120-130 г. Целулозата е нежна, сочна. Вкусът е сладко-кисел, с приятен винен аромат.

Есенна радост есенен период на консумация. Плодовете се съхраняват 1,5-2 месеца. Зимоустойчивостта е над средната. Относително устойчив на струпясване. Добивът е висок. Ранният падеж е среден. Плодове с тегло 110-150 г. Целулозата е нежна, ароматна. Вкусът е сладко-кисел, пикантен.

Присъства есенен период на консумация. Плодовете се съхраняват до февруари. Зимоустойчивостта е висока. Относително устойчив на струпясване. Добивът е висок, годишен. Плодове с тегло 75 г. Пулпът е кремообразен, сочен. Вкусът е сладко-кисел.

Канела на райета ранна есен и есенен период на консумация. Зимоустойчивостта е висока. Устойчивостта на краста е средна. Добивът е среден. Ранната зрялост е ниска. Плодове с тегло 70-90 г. Вкусът е кисело-сладък, със специфичен вкус и аромат, подобен на канелата, откъдето идва и името на сорта.

Боровинка стар руски сорт от ранна есенна консумация. Зимоустойчивостта е висока. Лошо устойчив на болести и вредители. Добивът е висок, но с прекъсвания. Плодовете са привлекателни, с тегло 80-110 гр. Пулпът е розов, сочен. Вкусът е сладко-кисел.

Наслада сравнително нов, обещаващ сорт за консумация в началото на есента. Зимоустойчивостта е над средната. Устойчивостта на краста е средна. Добивът е висок, годишен. Дървото е под средното ниво. Плодове с тегло 120 г, с нежна, сочна каша, с кисело-сладък вкус.

Mezenskoe края на лятното узряване, плодовете се съхраняват до януари. Добра зимна издръжливост. Относително устойчив на струпясване. Сортът е бързорастящ, плододава обилно и ежегодно. Средно големи плодове, бяла плът, финозърнести, сочни, сладко-кисели, със силен аромат, добър вкус.

Орловское райе относително устойчив на струпясване. Добивът е над средния, редовен. Тегло на плодовете 130-150 гр. Късен летен период на консумация, плодовете се съхраняват до края на декември. Средна зимна издръжливост. Пулпата е бяла, нежна, със силен аромат. Вкусът е сладко-кисел.

Мелба късен летен период на консумация. Плодовете се съхраняват 1-2 месеца. Зимоустойчивостта е над средната. Не е устойчив на струпясване. Добивът е много висок, с прекъсвания. Частично самоплоден. Ранният падеж е среден. Плодове с тегло 120-140 g, понякога до 300 g. Пулпът е снежнобял, сочен. Вкусът е бонбонено-пикантен.

Жътва Сусов есенен период на консумация. Зимоустойчивостта е над средната. Относително устойчив на струпясване. Добивът е висок и редовен. Плодове с тегло 120-130 г. Целулозата е бяла, сочна. Вкусът е сладко-кисел.

Бесемянка Мичуринская степен на есенния период на потребление. Плодовете се съхраняват 1-3 месеца. Зимоустойчивостта е над средната. Слабо засегнат от струпясване и гниене на плодове. Добивът е висок и годишен. Плодове с тегло до 130 г. Пулпът е жълтеникав, сочен. Вкусът е сладко-кисел. Семената са слабо развити или липсват.

Антоновка стар руски сорт. Срокът на консумация е от началото на есента до края на зимата, плодовете се съхраняват до 2-3 месеца. Зимоустойчив. Засяга се от струпясване. Добивът е висок, но нередовен.

Синап Орловски късен зимен период на консумация, плодовете се съхраняват до средата на април. Средна зимна издръжливост. Относително устойчив на струпясване. Ранният падеж е среден. Над средния годишен добив. Плодове с тегло 130-210 г. Пулпът е зеленикаво-кремообразен, плътен, много сочен. Вкусът е сладко-кисел.

Канела нова късна есенна консумация. Зимоустойчивостта е относително висока. Устойчивостта на краста е над средната. Производителността е висока, периодична. Ранният падеж е среден. Плодове с тегло 120-150 г. Пулпът е кремообразен, сочен, ароматен. Вкусът е сладко-кисел.

Звезда зимната издръжливост е над средната. Устойчивостта на краста е средна. Добивът е висок. Ранният падеж е среден. Плодове с тегло 75-85 g, с тъмночервен руж. Пулпът е зеленикав, със средна сочност. Вкусът е сладко-кисел.

Спартак късен зимен период на консумация, плодовете се съхраняват до април. Средна зимна издръжливост. Устойчив на болести и вредители. Добивът е над средния. Ранната зрялост е висока. Плодове с тегло 90–120 g, с бургундско-червен руж. Пулпът е бял, плътен, ароматен. Вкусът е сладък.

Богатир късен зимен период на консумация, плодовете се съхраняват до средата на април. Средна зимна издръжливост. Устойчивостта на заболявания е средна. Добивът е висок, годишен. Ранната зрялост е ниска. Плодовете са едри, 126-200 г. Месото е бяло, хрупкаво. Вкусът е сладко-кисел.

Жигулевское късен летен период на консумация. Плодовете се съхраняват 2-3 месеца. Средна зимна издръжливост. Устойчив на струпясване. Добивът е висок, не рязко периодичен. Ранният падеж е среден. Плодовете с тегло 170-180 g са много привлекателни. Вкусът е сладко-кисел.

Башкирски красавец периодът на консумация е дълъг, от късна есен до началото на зимата, плодовете се съхраняват до февруари. Средна зимна издръжливост. Слабо засегнат от болести и вредители. Над средния годишен добив. Частично самоплоден. Плодове с тегло 88-107 г. Вкусът е добър, сладко-кисел, с подправка.

Уелси есенен и ранен зимен период на консумация, плодовете се съхраняват до януари. Средна зимна издръжливост. Устойчив на струпясване и брашнеста мана. Добивът е висок, не рязко периодичен. Ранната зрялост е висока. Плодове с тегло 100-150 г, черешово червено, бяла плът, много сочни. Вкусът е отличен, приятно кисел.

Ветеран зимен период на консумация, плодовете се съхраняват до март. Зимоустойчивостта е над средната. Устойчивостта на краста е средна. Плодове с тегло 125-150 г. Целулозата е жълтеникава, вкусът е много добър. Различава се с високо съдържание на аскорбинова киселина.

Лобо зимен период на узряване. Плодовете се съхраняват 4 месеца. Зимоустойчивостта е над средната. Устойчивостта на болести и вредители е средна. Над средния годишен добив. Ранният падеж е среден. Плодове с тегло 130 г. Пулпът е сочен, бял, нежен. Вкусът е сладко-кисел.

Меканис зимен период на консумация. Плодовете се съхраняват до края на февруари. Средна зимна издръжливост. Устойчивостта на краста е слаба. Добивът е над средния, редовен. Ранният падеж е среден. Тегло на плодовете 130-210 г. Пулпът е зеленикаво-кремообразен, много сочен. Вкусът е сладко-кисел.

Март зимен период на консумация. Плодовете се съхраняват до март. Зимоустойчивостта е висока. Ранният падеж е среден. Относително устойчив на гъбични заболявания. Добивът е висок и годишен. Плодове с тегло 95-110 гр. Вкус сладко-кисел, със слаб аромат, добър.

Шафран Пепин късен есенен или зимен период на консумация. Плодовете се съхраняват до февруари. Средна зимна издръжливост. Устойчивостта на краста е средна. Добивът е висок и редовен. Ранният падеж е над средния. Плодове с тегло 85 г, оранжево-червени. Пулпът е кремообразен, сочен. Вкус с деликатен аромат.

Славянин късна есенна консумация, плодовете се съхраняват до декември. Средна зимна издръжливост. Силно устойчива на струпясване. Високо добив. Плодове с тегло 160-230 г. Целулозата е кремообразна, сочна. Вкусът е сладко-кисел.

Орлик зимен период на консумация, плодовете се съхраняват до март. Средна зимна издръжливост. Бързо растящ. Производителността е висока и периодична. Плодове с тегло 100-120 g.Пулпът е кремаво бял, стегнат, нежен, със силен аромат. Вкусът е сладко-кисел.

Череша зимен период на консумация, плодовете се съхраняват до февруари. Зимоустойчивостта е над средната. Слабо засегнат от болести и вредители. Добивът е висок. Ранната зрялост е ниска. Плодове с тегло 115-130 г. Целулозата е бяла, нежна, сочна. Вкусът е сладко-кисел.

Ранно алено летен период на консумация. Устойчивостта на болести и вредители е над средната. Добивът е висок. Ранният падеж е над средния. Плодове с тегло 100-120 г. Целулозата е кремообразна, сочна. Десертен вкус, сладко-кисел, с лек аромат.

Бял пълнеж летен ранно растящ сорт. Зимоустойчив. Слабо устойчив на струпясване. Добивът е среден, нередовен. Плодовете са със среден размер, с бяла каша с приятен кисело-кисел вкус. Съхранява се не повече от месец.

Плодове крушиимат високи вкусови и диетични свойства. Деликатната, сочна, маслена каша съдържа значително количество захар, органични киселини, танини и пектинови вещества, витамини. Повечето сортове круши са богати на микроелементи, особено на йод. Тъй като има голямо разнообразие от сортове круши, консумацията на плодовете му е възможна практически за 6-10 месеца, а при използване на хладилници - за цяла година.

Крушовите плодове, освен за прясна консумация, се използват успешно за различни видове обработка: конфитюр, компоти, сок, вино, сушени плодове. Традиционната медицина препоръчва плодовете на крушите не само като диетични, но и като превантивно, терапевтично средство при различни заболявания. Крушата е по-топлолюбива от ябълковото дърво, поради което е широко разпространена в южните райони. В сравнение с ябълковото дърво, по-късно една круша започва да дава плодове, по-податлива е на краста и е взискателна към влажността на въздуха.

Запасите от разсад за разсад осигуряват трайност и висока производителност на овощните дървета. Напоследък, във връзка с интензификацията на градинарското производство, все повече внимание се обръща на слабо растящи крушови подложки.

Тъй като в природата не са открити нискорастящи круши, като такива подложки се използват вегетативни форми на дюля. Не всички сортове круши обаче са съвместими с дюля, така че трябва да използвате вложки от тези сортове, които са добре съвместими с дюля. Освен това дюлята не е достатъчно издръжлива, така че може да се използва като запас само в южните райони.

В домашната градина разсадът от иргия и арония често се използват като неясни подложки за круши. За същата цел се използва и обикновена планинска пепел. Но в този случай проблемът за съвместимостта и трайността на такива ваксинации е дори по-остър, отколкото в случая с дюля. Единственият изход от тази ситуация е да се търсят или създават нови сортове с естествен ограничителен растеж.

Сливае много ценна плодова култура. Плодовете му съдържат захари, органични киселини, пектин, дъбилни, оцветители и ценни вещества от групата на витамините. Консумацията на плодовете му има положителен ефект върху храносмилането и апетита. Сортовете са групирани в три групи: храстовидни, дървовидни и междинни.

Слива се отглежда в присадени и издънкови култури. Преливните дървета имат предимството, че в случай на зимни повреди те бързо възстановяват надземната част от корените, като същевременно запазват сортовите си характеристики. Ако такова възстановяване се извършва в присадени растения, това вече ще са разнообразие от диви видове, по-ниско по качество от присадените върху тях сортове.

Посадъчните дървета са по-трайни, но присадените дървета имат предимства - те започват да дават плодове две до три години по-рано от дърветата и техните добиви са по-обилни и редовни. Издънките за размножаване трябва да се вземат само от високодоходни дървета, докато използването му от нискодобивни дървета води до разпространение на дървета с намалена производителност.

Повечето сортове сливи са самоплодни, т.е. когато се опрашват с прашеца си, реколтата не е обвързана, следователно се изискват сортове опрашване. В южните райони продължителността на продуктивния период на сливата е 30–40 години, в средната лента е много по-кратка - от 12 до 20 години. Сливата работи добре само в защитени места, на леки, добре затоплени почви. Но в сравнение с черешите той е по-малко издръжлив и по-взискателен към условията на отглеждане. Тя се нуждае и от повече топлина за узряването на плодовете. Расте добре в райони с по-мека зима и висока влажност на почвата и въздуха.

В света има над 30 диви сорта слива, 12 от които са породили култивираните му сортове. От кръстосването на две от тях - трън и череша-слива - произхождат сортовете на така наречената европейска или домашна слива. Това е най-често срещаният вид, заемащ над 90% от насажденията.

За любителското градинарство представлява интерес един от най-издръжливите на зимата, устойчиви на суша, ранно растящи и високодобивни видове сливи - черният трън. Расте като храст, по-рядко като малко дърво, което образува изобилие от корени, но се размножава и със семена и е самоплодно.

Плодовете на трънката обикновено са малки, черни, със синкав цвят и много тръпчив вкус. Но има и сортове с големи плодове, които, очевидно, са възникнали в Поволжието от естественото кръстосване на дивата скала със сортове домашна слива.

Именно този едроплоден трън е особено интересен, тъй като сред различните му форми може да се изберат растения с доста вкусни плодове. Черен трън се използва широко като нискорастяща подложка за сливи, както и като един от родителите за отглеждане на нови сортове от него.

Кайсия- една от най-ценните костилкови овощни култури. Кайсиевите плодове са на 70-90% съставени от гъста, богата пулпа: сухи вещества, захари, органични киселини, каротин, витамин С, витамини В, Р, РР, Е, микро- и макроелементи - калий, натрий, калций, магнезий, фосфор , желязо.

Ядката на семената също има хранителна стойност, съдържаща 50-55% мазнини и протеини, използвани в сладкарската и медицинската промишленост. Плодовете, освен за консумация пресни и сушени, се използват за приготвяне на преработени продукти - компоти, консерви, конфитюри, мармалад, желе, захаросани плодове, както и вина, ликьори, аперитиви.

Благодарение на уникалния енергиен, биоактивен и пепелен състав на плодовете на кайсията, той има не само отлични диетични, но и многостранни лечебни свойства.

Кайсията има своя собствена ниша за костилкови плодове, между череши и сливи, а благодарение на постиженията в селекцията, нейните пресни плодове могат да пристигнат от юни до средата на август. Неговата ценна характеристика е неизискваща към почвите, висока устойчивост на суша, но най-уязвимите му свойства са ранният цъфтеж, който често практически го лишава от реколтата си поради студове, както и зависимостта на реколтата от монилиоза и други заболявания.

Кайсиевото дърво е много бързо растящо, има бързо стареещо плодообразуващо дърво и склонност към претоварване с плодове, което налага лятна резитба, която нормализира размера на плодовете и подмладява плодообразуващата дървесина.

Кайсията се размножава върху черешова слива (в по-влажни зони) или по стълбове (разсад от полукултури от кайсия). При засаждането се извършва формираща резитба, при която 3-4 странични клона се оставят рядко, те се разрязват наполовина, а проводникът се оставя с 30-40 см по-високо от горния. През следващите години още 2-3 страничните клони са слабо оформени. След 5-6 години плододаване е по-добре да премахнете проводника. Коронообразната корона е по-малко подходяща за кайсия, тъй като при претъпканото подреждане на клоните и крехкостта на кайсиевото дърво съществува опасност от разкъсвания на короната в плодотворните години.

Отглежданите подложки се засаждат в училището за разсад по схема 70 х 20 см. Култивират се в началото на юли с сортове на височина 15-20 см.След около петнадесет дни се проверяват установените очи. Те са лесни за разпознаване, тъй като листната дръжка трябва да е добре отделена от нея, щитът трябва да е зелен.

През пролетта на следващата година, преди разпускането на пъпките, подложката трябва да се отреже до присадената пъпка. Така от окото расте едногодишен разсад. Ако за разсад се грижат добре, те могат да достигнат височина от 120 cm.

Едногодишни разсад от сортове може да се отглежда на клонални подложки само за една година. Това се прави по следния начин: отрязък от сорт се присажда върху добре развити подложки с помощта на подобрена съвкупност. След това присаденото растение се засажда в найлонов плик, след което кореновата система се покрива със земя, полива се и се поставя на топло място. След около 2-3 месеца пълнолетно едногодишно дете ще порасне. През август можете да поставите разсад от оранжерията на мястото или да засадите в градината.

Глава 2. Развитие на градинския парцел

Когато подготвяте нов обект, на първо място, трябва да премахнете храсти, да изкорените пънове, да съберете отломки и камъни, да запълните дупки, да изравните повърхността. Мястото трябва да бъде изчистено от многогодишни коренища и кореноплодни плевели.

През есента към почвата трябва да се добавят оборски тор (1-2 тона, в зависимост от плодородието и структурата на почвата), суперфосфат (5-10 кг), калиева сол (2,5-3 кг) на 100 м 2 от площта . Торовете се внасят в почвата непосредствено преди да се изкопаят. Необходимо е предварително да се подготви добра почва за зареждане с дупки за засаждане.

За тази цел можете да използвате торфено-торна смес, слоеве копка земя, листа, трева, върхове, дървесна пепел. Тази смес се натрупва на слоеве, след това се добавят 5 кг суперфосфат и 5 кг калиева сол на 1 тон компост, те редовно се навлажняват и смесват. В рамките на една година той се превръща в насипен, силно хранителен хумус.

Подготовка на площадката за сеитба

Разсад от дървета и храсти се отглежда най-добре в открити полета. Преди младите разсад да бъдат трансплантирани в земята, те се отглеждат, е необходимо много внимателно да се поливат и да се хранят растенията. Предимството на градинско легло на открито е, че растежът на разсад върху него не е ограничен. Да, и на единица площ е възможно да се отглеждат по-голям брой разсад: добивът на растения на 1 м 2 е 100-130 за кестен и дъб, 270 за магнолии и 550-750 за иглолистни дървета.

Кореновата система на много дървета и храсти е адаптирана към живота чрез взаимодействие с почвени гъбички, които допринасят за много функции на корените в замяна на храна, доставяна от растението. Това съжителство много често е задължително за растението от самото начало на живота му. Важно е тези гъби да са в земята до поникването на семената. Един от източниците на такива гъби са изгнилите листа.

Те започват да подготвят площадката за сеитба през есента или в началото на зимата - изкопаната в големи блокове земя трябва да лежи така през цялата зима. Желателно е повърхността на леглото да е малко по-висока от нивото на околната земя. Това подобрява дренажа на почвата и улеснява поставянето и поникването на семената.

Кофраж с височина 20-23 см е издигнат по периметъра на бъдещия гребен на дъски. За да се улесни равномерното засяване на семена, градинското легло не е направено много широко, около 1 м. При такава широчина грижите за растенията много по-лесно.

Мястото се изкопава внимателно с лопата до дълбочината на щик, въвежда се торф и по възможност компост от изгнили листа. Ако почвата е много тежка, към нея се добавя едър пясък.

През пролетта големи блокове пръст на градинското легло се разпадат и напълно разхлабват повърхността му. Плевелите, които покълнат след това, се унищожават с мотика. Преди сеитбата фосфорните торове се внасят върху площадката в количество около 120 g на 1 m 2. Повърхността на леглото е внимателно изравнена, за да се улесни засяването и най-важното - допълнителното поливане.

Както при всяко семе, при сеитбата на дървесни и храстови семена е необходимо да се гарантира, че разсадът се появява бързо, така че разсадът да използва най-ефективно наличните хранителни вещества. Поради това е препоръчително да се сеят при най-добрите условия - на добре дренирано, лесно овлажнено „въздушно“ легло и при топло време.

В началото кълняемостта зависи от влагата на почвата, тъй като семето трябва да поеме определено количество влага и да набъбне, преди да се активират сложни биохимични процеси в нея.

Водата се изисква и в последните етапи на покълване, необходима е за всички процеси в растителните тъкани, водещи до покълване на семената. Но, имайки това предвид, трябва в същото време да избягвате прекомерната влага в градината. Всъщност, за покълването на семето също е необходим въздух със съдържащия се в него кислород.

Енергията, необходима за растеж, идва от разграждането на въглехидратите и други хранителни вещества в семената, което се случва в присъствието на кислород. Следователно липсата на кислород води до забавяне на кълняемостта.

Друг важен фактор на околната среда, влияещ върху кълняемостта, е температурата. Всички процеси на растеж се основават на биохимични трансформации и тяхната интензивност зависи от температурните условия: колкото по-топло, толкова по-бързо протичат реакциите. Следователно енергията на покълване директно зависи от температурата на градината, а сеитбата е най-добре през пролетта, когато земята се затопли.

Засаждане на плодови и ягодоплодни растения

Засаждането на плодови и ягодоплодни растения е една от най-важните процедури, извършвани на обекта. Те се засаждат, когато са в покой. Този период започва през есента, след падането на листата и продължава през пролетта, докато пъпките се отворят.

Плодовите дървета могат да се засаждат през есента и пролетта. Есенното засаждане трябва да приключи месец преди замръзване на почвата; при по-късно засаждане нови корени нямат време да се образуват. Поради лошия контакт на кореновата система с почвата в такъв разсад, надземната система през зимата умира в резултат на дехидратация.

През пролетта се засаждат плодни разсад, преди да пъпкуват по тях. В нечерноземната зона по време на пролетното засаждане процентът на оцеляване и растеж на разсад са много по-добри, отколкото по време на есенното засаждане. Следователно плодовите разсад, придобити в края на есента, трябва да бъдат изкопани през зимата и засадени на постоянно място през пролетта.

Бери храстите започват да растат рано през пролетта. Засаждането на разсад с цъфтящи пъпки намалява степента им на оцеляване и последващ растеж. Ето защо те трябва да бъдат засадени през есента.

Ягодите се засаждат през есента и пролетта. Есенното засаждане трябва да приключи в началото на септември. При по-късно засаждане презимуването на разсада се влошава.

През първите години след засаждането растежът на плодно дърво и ягодоплоден храст зависи от размера на ямата за засаждане и запълването й с хранителни вещества.

За пролетно засаждане дупки се изкопават през есента, а за есенно засаждане - 2-3 седмици преди засаждането, така че почвата в тях да има време да се утаи. Размерът им зависи от засадената култура, вида на почвата и нивото на разпространение на подпочвените води. Ямите могат да бъдат с различна конфигурация, но обикновено се правят кръгли с отвесни стени.

За глинести и песъчливи почви с дълбочина на подпочвените води над 2 m, размерите на дупките за засаждане трябва да бъдат както следва.

На тежки глинести почви е препоръчително да се изкопаят дупки за засаждане на овощни култури с диаметър 1,2-1,5 м и дълбочина 0,4-0,5 м. В дълбоки дупки за засаждане на такива почви през есента и пролетта водата застоява дълго време , което се отразява негативно на корените на растежа.

При изкопаване на дупка в глинеста почва дъното и стените са лъскави с лопата, а корените не преминават добре през тях. Следователно стените трябва да бъдат леко разхлабени. На почви с ниво на подпочвените води 1,5-2 м от повърхността, плодови разсад се засаждат без яма за засаждане.На такива почви, на мястото за разтоварване, земята се изкопава върху два щика на лопата с въвеждането на органични и минерални торове. След като земята се утаи, с лопата се прави малка дупка, така че корените на разсада да могат да се поберат в нея.

С дълбочина на подпочвените води 1-1,5 м от повърхността на почвата, плодови разсад се засаждат на могили с височина 0,5-0,7 м и диаметър 1,5-2 м в основата. 0,5-0,7 м има твърд циментиран слой, след което дупките тъй като кацането се извършва по-дълбоко от появата му.

При изкопаване на дупка за засаждане почвата на горния, най-плодороден слой се изхвърля настрани. След това се смесва с органични и минерални торове и се изсипва обратно в ямата. Почвата на долния, по-малко плодороден слой е равномерно разпръсната по пътеката. Дозите торове, приложени върху ямата за засаждане, зависят от нейния размер и засадената реколта. В ямките за засаждане на морски зърнастец върху глинести почви трябва да се добавят 1-2 кофи пясък.

След запълване в средата на дупките за засаждане на плодни разсад, обелени от кора колове се забиват с дължина 130-140 см. До него се поставя разсад. Коловете се изчукват, така че след засаждането на разсада да са под клоните на дървото. Колът гарантира, че засаденото дърво стои изправено. След забиване на кол, около него се изсипва могила от пръст, пълна с торове или плодородна почва от пътеката. Върхът на бучката трябва да е на нивото на земята.

При подготовката на почвата за засаждане на малини и къпини за изкопаване се добавят 1-2 кофи органични торове на 1 течащ метър от ред (ширина 0,5 м) и се добавят 1 чаша суперфосфат и калиев хлорид или 1 чаша нитрофосфат.

1,5-2 кофи органични торове се внасят на 1 m 2 под плантацията от ягоди. От минерални торове се добавят 2 чаши суперфосфат и 0,5 чаши калиев хлорид или 2 чаши нитрофосфат или дървесна пепел. Това количество тор е достатъчно за отглеждане на ягоди в продължение на четири години.

На бедни пясъчни и песъчливи почви дозите органични торове се удвояват. Всички работи по подготовката на почвата приключват 7-10 дни преди засаждането на ягоди. Последващите грижи за ягодите с такова пълнене на почвата се състоят само в премахване на плевели и мустаци, разрохкване на почвата в пътеките и в напояване.

Степента на оцеляване, растежът и началото на плододаването на овощните дървета и ягодоплодните храсти зависят от качеството на посадъчния материал. Фиданки от овощни култури се засаждат на една, две и повече години. Колкото по-млад е разсадът, толкова по-висок е процентът му на оцеляване.

В случай, че кората на багажника и клоните на разсада е загубила своята еластичност и се набръчка, а кореновата система има малко малки корени, тогава те се вкореняват лошо. За да се избегне това, веднага след закупуването на разсад, корените трябва да бъдат увити във влажна кърпа и след това увити в пластмаса.

Ако листата на разсад са запазени, тогава те трябва да бъдат отрязани. Преди засаждане или копаене през зимата, изсушените разсад трябва да се поставят в кофа с вода за 1-2 дни. Във водата се поставят не само корените, но и долната част на надземната система.

Преди засаждане разсадът се изследва внимателно. Счупените клони и корени се отрязват от тях. Ако ракът на корените се открие по корените на разсад от посевни култури (свръхрастеж на тъкани, вариращи от грахово зърно до орех), тогава такива корени се отстраняват. Разсад, при който растежът на рака на корена покрива кореновата шийка, е неподходящ за засаждане.

Засаждане на плодов разсад по-удобно е да прекарвате заедно. Един човек поставя разсада от северната страна на засаждащия кол върху могила, така че корените да се простират равномерно във всички посоки от ствола. Мястото, където корените преминават в ствола, наречено коренова шийка, трябва да е над повърхността на почвата, за разсад от ябълки и круши - с 6-7 см, за разсад от череша и слива - с 4-5 см.

Някои градинари вземат мястото за присаждане на кореновата шийка, което обикновено е с 5-10 см по-високо от кореновата шийка.Дърво с дълбока коренова шийка, особено на тежки глинести почви, расте слабо, започва да плододава късно и плододава нередовно. Не трябва да се допуска много плитко засаждане. Това води до изсушаване на корените през лятото. При засипване разсадът се разклаща леко, така че земята да запълни всички кухини между корените (фиг. шестнадесет). За засипване почвата се взема от пътеките, без минерални торове. Когато всички корени са покрити, почвата леко се уплътнява с крака ви. След това се изсипва още пръст, прави се дупка около разсада по цялата ширина на ямата и веднага се полива обилно, независимо от времето. Един разсад изисква 2-3 кофи вода.

Фиг. 16. Засаждане на плодно дърво

Основната цел на поливането е да се гарантира, че почвата е в добър контакт с корените, така че да няма кухини около тях. След поливане дупката се мулчира с хумус, торф или пръст от пътеката. Един слой мулч предотвратява изсъхването на почвата. Разсадът се завързва за кол с плитка или канап.

Ако разсадът от ябълки и круши се присади върху вегетативно размножен (клен) запас, тогава при засаждането те се ръководят не от кореновата шийка, а от мястото на присаждане. Не може да се зарови в почвата. В противен случай на дървото над мястото на присаждане се появяват корени, които засилват растежа.

На тежки почви, след засаждане на разсад от ябълки и круши върху кленови подложки и разсад от слива и череша, е нежелателно да се оставя дупката след поливане. През периода на есенните дъждове водата ще се натрупва в него и кората близо до кореновата шийка може да поддържа.

В ябълково дърво с вложка за джудже подложка, разположена между енергичната подложка и присадения сорт, най-уязвимата част е вложката. Вложката се задълбочава, ако разсадът е отгледан в разсадника чрез зимно присаждане и джуджето подложка е присадено в кореновата шийка на разсадния фонд или по-долу.

Ако част от стъблото на посадъчния материал е ясно видима в разсад от ябълково дърво с вложка от джудже подложка, тогава тя се засажда по същия начин като разсад без вложка. Фиданки от планинска пепел, морски зърнастец, черна пепел, ядливи орлови нокти, ирги се засаждат на постоянно място по същия начин като разсад от ябълки върху енергична подложка. Ако условията за отглеждане на овощни култури на площадката са неблагоприятни (близо до подпочвени води, тежки студове през зимните месеци и др.), Тогава разсад от ниско зимни устойчиви сортове се засаждат наклонено, под ъгъл 30-45 ° спрямо повърхност на почвата. В добре осветена и затоплена зона с ниво на подпочвените води не по-близо от 1,5 м от повърхността на почвата могат да се засаждат разсад от овощни култури по системата „Таганрогска руска лодка”, разработена от Н. М. Скоробутов. За нея най-подходящи са едногодишните разсад с клонална вложка или присадени върху нискорастящи подложки. "Руската лодка" се състои от два реда дървета, насочени от север на юг.

Разстоянието между редовете е 0,7 м, между дърветата в един ред - 2 м. Разсадът се засажда в изкоп с ширина 1 м и равна на дължината на реда. За да се определи контурът на изкопа за засаждане, избраното място се изравнява внимателно и се изчертава централна линия. В двата му края се поставят колчета на разстояние 0,5 м вдясно и вляво. Между тях се изтегля шнур. Контурът на изкопа, ограден с шнур, е разделен от колчета на квадрати със страна 1 m.

Изкопан е изкоп с дълбочина 2 щифта с лопата. При изкопаване на първия квадрат, почвата от горния слой се хвърля от едната страна на изкопа, а втората от другата страна. Стените на изкопа са направени вертикални. Дъното на ямата се изкопава, след добавяне на 2 кофи с органични торове (торф, компост, хумус, изгнил оборски тор) и 2 чаши нитрофоска. След това се изкопава вторият квадрат и земята се хвърля в ямата на първия. 2 кофи органични торове и 2 чаши суперфосфат се добавят равномерно към изхвърлената почва на горния слой и се изкопават.

След това ямата се допълва със земя от втория слой от следващия квадрат.Следователно горният, най-плодородният слой на почвата, заедно с торовете, е отдолу - в района, където се намира основната част от кореновата система на засадените дървета, а долният, по-малко плодороден слой се движи нагоре и ще се обработва по време на живот на дърветата. Ямата на последния квадрат на изкопа се запълва по същия начин, както предишните, като от първия квадрат се изважда пръст. Повърхността на подготвения изкоп е внимателно изравнена.

При засаждане на разсад се изкопават дупки с диаметър и дълбочина 30 см, за да могат корените да се поберат в тях. Те се поставят в шахматна дъска на разстояние 35 см от двете страни на централната линия.

За да направите това, дупките в един ред се изместват на половината от разстоянието между дърветата в сравнение с дупките в съседния ред. Торовете не се прилагат върху кладенците. Разсадът се засажда вертикално. Кацането се извършва по кордата с точно спазване на посочените разстояния.

Дърветата се накланят от оста една година след засаждането. В същото време е монтирана решетка от опорни стълбове с три реда тел.

Около порестите стълбове на редицата се вкопават под ъгъл от 60 ° спрямо повърхността на почвата. След засаждането, разсадът се отрязва над пъпката, обърната встрани от централната линия, на такава височина, че 8 пъпки остават под точката на отрязване, в допълнение към стъблото от 30 см, за полагане на клоните на първото ниво. Ако фиданките от овощни култури са придобити твърде късно за есенно засаждане, те се пускат до пролетта на място, което не е наводнено от есенни и пролетни води, за предпочитане от северната страна на която и да е конструкция или висока плътна ограда. Копайте в тях наклонено, под ъгъл 30 ° спрямо повърхността на почвата. Корените се поставят в бразда с дълбочина 30-40 см. Стената на браздата, към която прилепват стъблата на разсада, са направени наклонени. Всеки разсад се полага отделно.

След полагане на ред разсад, корените и половината от стъблото се покриват с пръст, внимателно запълвайки всички празнини между корените. След това почвата се уплътнява. По същия начин се полага и зарива вторият ред разсад и др. Вкопаните разсад се поливат обилно.

Ако след поливане почвата се е настанила някъде, тогава към тези места се добавя още почва. За да се предотврати отчупването на леторастите от топящия се сняг през пролетта, те се завързват с канап. За защита срещу гризачи се използват смърчови клони или мястото е оградено с нисък жив плет от покривен материал. Уверете се, че всички пролуки между повърхността на почвата и покривния материал са покрити с пръст.

През целия период на живот плодовите дървета се грижат ежегодно: те формират и отрязват короната, предпазват от вредители и болести, премахват кореновите издънки чрез подрязване на пръстен и също така предотвратяват увреждането от неблагоприятните метеорологични условия.

При младите дървета стъблата се завързват с катранена хартия, смърчови клони, през есента те се почистват ежегодно от мъртви тъкани от кора, избелват се с варово мляко с добавка на меден сулфат (3%), за да се предотвратят гъбични заболявания и да се предпазят от вредители.

През лятото се работи за премахване на всички издънки, които са се появили на болните. Повредените от замръзване или гризачи кори по болните и основните клони се почистват с нож, раните се дезинфекцират с 1% разтвор на меден сулфат и се покриват с смола, а големите рани се превързват с фолио.

Ако болестта е повредена от мишки от всички страни, те се присаждат с мост върху дървета на възраст над 4 години. Младите дървета се изрязват, за да растат отново, като същевременно се запазват по-ниски повреди на култивирания потомък, от който расте издънката. Плодовите дървета, които са силно засегнати от измръзване, се подрязват след отваряне на листата и премахване на всички повредени части от клоните.

При средно увреждане на младите дървета короната се изтънява и в същото време всички повредени и излишни издънки се нарязват на пръстен. Ако дърветата са повредени, е необходимо да се засилят грижите за почвата (торене, поливане, систематично отстраняване на плевелите с разрохкване на почвата).

За да се получат високи добиви в градината, е необходимо да се осигури защита на насажденията от пролетни студове, опрашване на дървета, борба с вредители и болести и да се предотврати счупването на дърветата под тежестта на реколтата.

Защита от замръзване на насажденията

По време на цъфтежа, цъфтежа и образуването на яйчници, при липса на защитни мерки, студовете причиняват голяма вреда на културата в градините.

Цъфналите цветни пъпки умират при температура на въздуха от -3,5 до -4 ° C, цветята - от -1,5 до -2,2 ° C, младите яйчници - при -1 ° C.

За борба с измръзването се използват димни прегради, които задържат топлината в градината и повишават температурата на въздуха с 2 ° С. Трябва да се подготвят 5-6 димни купчини на 100 m2 градинска площ. Остатъците от слама, листа, торф, дървени стърготини и др. Се използват като горим материал.

През периода, когато плодовете на дърветата стават големи, тежки, отделни клони на короната могат лесно да се отчупят. За да не се случи това, подпорите се поставят под основните клони, така че теглото на плодовете да се разпредели от двете страни на подпорите.

В случай, че има нужда от укрепване на всички клони на короната, тогава може да се използва опора за чадър. В центъра на короната е монтирана голяма опора, която държи цялата рамка на закрепванията на напречните опори, върху която почиват клоните, натоварени с реколтата. Можете също да използвате телено закрепване на клоните, свързвайки ги заедно в пръстен, който е поставен в центъра на короната. Пръстенът може да бъде прикрепен към опората. Широко се използва сдвоеното закрепване на клони. Това се прави по следния начин: два клона са завързани с тел, които са разположени от противоположните страни на дървото.

Когато клоните са закрепени с тел, в точката на връзката им с последната, по такъв начин се поставя парче автомобилна гума, камера или клон на клон с дебелина до 2,8 cm и дължина до 12 cm че жицата в точките на закрепване не се нарязва на жива тъкан.

Повторно присаждане на дървета

В случай, че е необходимо да се замени сортовият състав на градината с нови сортове с по-високо качество, трябва да се направи повторно присаждане.

Повторното присаждане работи най-добре на млади дървета. Черешите се присаждат повторно на възраст 8-10 години, сливите - до 7 години, ябълките - 8-15 години, крушите - 16 години.

За пролетно присаждане резниците се събират през есента, след падането на листата. Те се съхраняват в мокър пясък в изба. Повторното присаждане се извършва през пролетта, в самото начало на вегетационния период, във време, когато кората изостава значително зад дървесината. Повторното инокулиране може да се извърши по различни начини - при разцепване, зад кората в приклада, чрез копулация. При присаждане на резник основните клони на короната се изрязват под прав ъгъл на разстояние до 100 см от вилицата. Диаметърът на среза не трябва да надвишава 8 см. На всеки клон се присаждат 1 до 3 резници, в зависимост от дебелината на подложката.

Присадките са плътно увити с фолио, краищата на резниците и подложката са покрити с градински лак. През втората година на всяко място за ваксинация се оставя по един добре развит летораст, останалите се отрязват, за да се образуват плодни клони. Пренасадените дървета започват да плододават след 3-4 години.

Добивът на ягодоплодни култури, при правилно спазване на агротехническите мерки, може да бъде много висок. Плодовете се размножават вегетативно, като дават плодове през втората или третата година след засаждането. Зърнените култури узряват много по-рано от костилките и плодовете от семена.

Плодовете са богати на различни биологично активни вещества, витамини, пектин, захари, органични киселини. Най-широко разпространени сред ягодоплодните култури са касисът, цариградското грозде, малините и ягодите.

Касисът и малините растат по-добре във влажни зони. Малините са по-топлолюбиви от черното френско грозде, но те не понасят топлината. Червеното и бялото френско грозде изискват подходящо осветление и по-сухо място.

Най-топлолюбивото цариградско грозде, то също изисква почвата, снабдена с влага.Ягодите, поради повърхностното разположение на кореновата система, страдат от суша, а при недостатъчна снежна покривка и много ниски температури те измръзват през зимата. Всички видове ягодоплодни растения не понасят ниско заблатени участъци - котловини и вдлъбнатини, където застоява водата, както и участъци, задръстени от коренищни плевели, особено житна трева.

Въз основа на гореизложеното, в ниски, умерено влажни и топли зони на градината ягоди, касис, малини и цариградско грозде трябва да се засаждат в по-сухи, добре осветени места - червено и бяло френско грозде. Растенията с горски плодове (особено ягоди и малини) изискват надеждна защита от ветровете, а през зимата добра снежна покривка. По-добре е да поставите ягодоплодни растения в градината на отделна зона, отредена за тях. Разрешено е обаче и засаждане (с изключение на малини) в пътеките на овощни дървета.

Повечето градинари-любители засаждат касис, цариградско грозде и малини на 1-2 реда по границите на обекта, по протежение на живия плет.

Касис, цариградско грозде, малини и ягоди растат по-добре на равна почва. Въпреки това, в няколко влажни зони ягодите могат да бъдат засадени на ниски лехи, хребети с височина не повече от 10-12 cm.

Някои градинари правят грешката да засаждат много отблизо ягодоплодни растения, в резултат на което след няколко години храстите се засенчват, издънките се простират, плодовете узряват слабо, стават по-малки и стават с ниско съдържание на захар, а растенията податливостта към болести и вредители се увеличава. Плътността на засаждане има особено негативен ефект върху ягодите, които при тези условия са изложени на болест на сивото гниене, а добивът на горски плодове е значително намален.

Ягадните храсти се засаждат по следния начин: касис и цариградско грозде - в ред на разстояние 0,5-0,7 м между храстите, между редовете - 2 м малини - в ред на разстояние между растенията 0,5-0,7 м.

Касис Е култура, която се нарежда на първо място сред горските растения по съдържание на витамин С. Витамин С се съдържа не само в плодовете, но и в пъпките, пъпките, цветята и листата. Касисът съдържа много органични киселини и различни минерали.

Отварата от плодове от касис се използва широко за лечение на различни заболявания, като хипертония, анемия и стомашни заболявания. Също така, за медицински цели, можете да приготвите инфузия от листа от касис, която се използва като диуретик, леко слабително средство, в случай на метаболитни нарушения.

Касисът е многогодишен храст. Касисът се състои от 12-20 клона на различна възраст. Храстите, в зависимост от сорта, могат да бъдат компактни или разстилащи се.

Кореновата система на касиса е разположена повърхностно, по-голямата част от корените е в горния почвен слой и може да се разпространи на дълбочина 80 см. Скелетните корени първо растат косо, а след това навлизат дълбоко в почвените слоеве, до 1,5 м .

Касисът принадлежи към култури, при които вегетационният период започва много рано. Пъпките й започват да растат почти веднага след топенето на снега. Най-интензивният растеж на издънките се случва в началото на май. Фазата на цъфтеж на касиса продължава до 15 дни, а понякога и до 23. Периодът на узряване на яйчника продължава до узряване на плодовете и продължава до 45 дни.

Фазата на формиране на яйчниците е до голяма степен повлияна от сортовите разлики и нестабилността на температурата на въздуха. Ранните сортове преминават този период за 35-40 дни, а по-късните - седмица по-късно. Периодът на узряване на плодовете варира значително и разликата във времето може да бъде до 30 дни. При ранните сортове този период е до 7 дни, а при по-късните сортове - до 11 дни. Последният етап от вегетационния период е падането на листата.

За да отглеждате ягодоплодни култури, трябва да знаете какви условия са необходими за техния растеж.

Касисът е зимоустойчива култура. При нормални условия на зимуване храстите на касис практически не замръзват. При тежки зими с чести температурни колебания растенията могат леко да замръзнат.Характерен тип такива зимни щети е измръзване на многогодишни клони, както и замръзване на цветни пъпки.

Червеното френско грозде е много издръжлива култура. Много от неговите сортове не замръзват дори в най-тежките зими. Характерните видове зимни щети са същите като при касис.

Касисът принадлежи към влаголюбивите култури. Това до голяма степен се дължи на факта, че нейната коренова система е повърхностна. Но също така трябва да се има предвид, че силно навлажнените почви са нежелателни за касис, тъй като в същото време той расте слабо и дава плодове.

Червеното френско грозде е по-малко взискателно към условията на влага. Това се дължи на по-мощната коренова система в сравнение с черната касис.

Касисът е устойчива на сянка култура, но в същото време не понася засенчване. Червеното френско грозде е по-взискателно за осветление и затова е най-добре да ги засаждате на открити площи.

Касисът расте на всички видове почви, но това е култура, която е много взискателна към хранителния режим. Дървено-подзолистите почви с слабо кисела реакция се считат за най-благоприятни за него.

Содни, силно подзолисти почви са по-малко подходящи за касис. Почвите с тежка текстура са малко полезни за него. Абсолютно неподходящи почви за растеж на касис са блатисти, варовити солонетици. В такива почви растенията развиват много слабо кореновата система и надземната част, а освен това растението се разболява от хлороза.

За да заменят старите храсти с ниска стойност, които дават малка реколта, градинарите могат сами да отглеждат разсад според определени правила. Първо трябва да изберете храсти за размножаване, те трябва да бъдат високодоходни, чистопородни, без признаци на заболяване и особено увреждане от вредители.

Най-лесният начин за размножаване на касис е с lignified резници. Резниците трябва да бъдат събрани и засадени в началото на есента. В случай че това се направи през октомври, степента на оцеляване на растението ще намалее.

На храста зрелите силни едногодишни издънки се отрязват от 2-4-годишни клони. Необходимо е веднага да се отстранят листата от леторастите и да се нарязват на резници с дължина до 15 см. Необходимо е на всеки резник да има поне 5-6 пъпки. Горният разрез е направен над бъбрека, а долният е направен под него. Не е необходимо да използвате неузрялата част на издънката. За да не изсъхнат резниците, те се оставят за известно време на хладно място или се поставят във вода. За добро вкореняване резниците първо трябва да се накиснат във вода за 3-4 седмици. Краищата на резниците се потапят във вода 1 /3 дължини или те са обработени с растежни вещества.

Трябва да засадите резници в една или две линии. В случай, че резниците се засаждат на две линии, тогава разстоянието между тях е 50-60 см, а ако на една линия, то 8-10 см. Резникът се засажда наклонено, под ъгъл от около 45 °. Необходимо е да се гарантира, че две пъпки остават на върха на резника и едната от тях трябва да е на нивото на почвата (фиг. 17).


Фиг. 17. Засаждане на лигнифицирани резници от касис: а - едногодишен летораст б - лигнифициран резник в - засаждане на резник

За да се избегне образуването на кухини, резниците плътно изстискват и уплътняват земята между тях. След това се полива и се поръсва с органични торове. След засаждането леглото трябва да бъде покрито с материали за мулчиране. За по-добро вкореняване на резници, леглата са покрити с тъмно найлоново фолио. Използването на филм създава добри условия за растеж на резници, тъй като почвата под него бързо се затопля и е във влажно състояние.

По правило касисът се засажда покрай огради. Мястото за засаждане се изкопава предварително на дълбочина 22 см, като предварително е въведен тор. За 1 м 2 трябва да се добавят органични вещества 3-4 кг, гранулиран суперфосфат - до 150 г, калиев сулфат - до 30 г. Ями се изкопават 2-3 седмици преди засаждането, до 40 см дълбочина и до 60 см ширина.

В ямата за засаждане се внасят до 10 кг компост (торф или хумус), 40 г калиев сулфат. Много е важно минералните торове да не влизат в контакт с корените на растенията по време на засаждането, за да се избегнат изгаряния, тъй като това растение не се вкоренява добре.

За засаждане трябва да изберете само тези разсад, които имат много мощна коренова система. Такъв разсад трябва да има най-малко три скелетни корена с дължина до 20 см. Надземната част трябва да се характеризира с наличието на един или два издънки, които идват от основата на разсада.

Най-благоприятното време за засаждане на касис е есента. Основното правило, към което трябва да се придържате, е да имате време да засадите разсад 14 дни преди настъпването на замръзване.

При засаждане през пролетта е напълно възможно замразяване на корените на разсада. В такива случаи разсадът трябва да се изкопава през зимата в наклонено положение до дълбочина 40 см. С настъпването на пролетта вкопаните разсад се засенчват, това се прави, за да се предпазят пъпките от цъфтежа.

Растенията се засаждат в наклонено положение под ъгъл 45 ° (фиг. осемнадесет). Що се отнася до посоката на наклона, това няма значение, като правило се прави по реда във всяка посока. След това корените се изправят при разсада, след което се покриват със земя и почвата се уплътнява.


Фиг. 18. Засаждане на разсад от касис

Когато корените са покрити със земя, но все още не напълно, е необходимо да се полива разсадът. След това храстът трябва да бъде покрит с торф или поръсен със суха почва, тъй като това ще предотврати образуването на коричка след поливане. В случай, че засаждането на разсад се случва през пролетта, следващото поливане трябва да се извърши след 3-4 дни и след това мулчиране на почвата.

Обилното плододаване на храсти е възможно само при добър растеж. Следователно е необходимо да се създадат всички условия за нормалния им растеж и плододаване. Това се постига чрез поливане, торене, системно подрязване и т.н.

Касисът е влаголюбива култура и поради това, за да се поддържа нормален воден режим, почвата трябва да се поддържа в хлабаво и влажно състояние. Влагата се задържа добре, ако почвата около храстите е покрита с органични материали.

След засаждането на храстите не са необходими торове, различни от вече внесените. Зоната на оплождане се определя от поставянето на голяма маса корени. По-голямата част от корените на касис се намира под короната на храста. По този начин, за възрастни растения, торове се прилагат по протежението на короната на храста.

Три години след засаждането на касиса те започват да внасят торове ежегодно в една или две дози. На глинести почви органични, фосфорни и калиеви торове могат да се прилагат на всеки 3-4 години през есента или пролетта. На глинести почви можете да се ограничите до основното, пролетно торене.

На глинести, песъчливи, песъчливи глинести и торфени почви трябва да се извършва и лятно торене с минерални и органични торове. Препоръчително е да комбинирате такава превръзка с поливащи растения. Разтворът на лопен се разрежда 2-4 пъти, консумира се 1 кофа разтвор на 1 m 2, птичи тор - 8-10 пъти, 1 /2-1 кофа разтвор. Минералните торове се разтварят в 3-4 g от всеки елемент в 10 литра вода на 1 m 2. Подрязването на храстите кара нови коренови издънки да растат от подземната част на храста. При резитба, разклоняването на приосновните издънки се увеличава, удебеляването на храста се предотвратява и размерът на плодовете се увеличава. Подрязването на храсти започва почти веднага след засаждането. Всеки летораст трябва да се отстрани, като същевременно се оставят до четири развити пъпки.

За да се образува пълноценен храст, всяка година се оставят 3-4 годишни приосновни издънки, останалите се отстраняват в основата. На първо място, отсечете счупени, болни клони и едногодишни приосновни издънки, с изключение на 2-3 издънки, които са равномерно разположени.

Формиращата резитба завършва на 4-5 години.


Правилно оформеният възрастен храст има клони на различна възраст в края на вегетационния период.Най-добре е да оставите в храста 10-15 скелетни клона от всички възрасти, приблизително 2-4, докато на едногодишни остават още 1-2 клона, на 4-5 години - 1-2 по-малко (фиг. деветнайсет). По външните признаци на храст можете да определите възрастта и производителността му. При старите клони растежът на корените на клоните е много слаб, по-малко от 15 см. На старите клони кората е тъмнокафява, а колкото по-стара е клонката, толкова по-тъмна е кората. Възможно е по-точно да се определи възрастта на клон по реда на разклоняване. Оста на кореновия издънка е от нулев порядък и съответства на 1-ва година от живота. Клонът извън оста ще бъде първият ред на разклоняване, а клонът ще бъде 2-годишен (фиг. двайсет).

В старите клони резитбата често се извършва за многогодишна дървесина, тоест крайните части със слаб растеж и слаби плодни клони се отстраняват до силно странично разклонение.

При плодните храсти от червено и бяло френско грозде, след изрязване на болни и счупени клони, се отстраняват слабите приосновни издънки. Многогодишните клони с отслабено плододаване се скъсяват чрез силно странично разклонение. Ако го няма, клонът се изтрива напълно. Когато подрязвате храсти от касис, клоните, повредени от стъкло, се отстраняват. Сърцевината на такива клони е изядена и изпълнена с тъмни секрети. Изрязват се и едногодишни издънки, повредени от жълтата мушица на касис. Такива издънки обикновено са полусухи и в долната част имат зона с тъмни депресирани петна и пукнатини. Върховете на болните издънки се отстраняват от храстите на касис и цариградско грозде, повредени от брашнеста мана. Те са криви и покрити с тъмни петна.

В градините често се срещат удебелени храсти от касис, които не се режат от няколко години. Такива храсти се изтъняват, като се изрязват слаби и нискодобивни. Клоните, лежащи на земята и пречещи на обработката на почвата, също се отстраняват. От останалите многогодишни клони, независимо от възрастта им, се изрязват непродуктивни клони, при които едногодишните странични издънки са с дължина по-малка от 10 см и има малко анелиди. Те се изрязват в близост до почвата, без да оставят коноп или се съкращават до силно растящ годишен израстък, появил се на клон близо до основата.


Фиг. 21. Подрязване на плодов клон от касис за странично разклоняване

В старите клони, оставени след себе си, изсъхващите краища трябва да бъдат отрязани до силен страничен клон, за да се увеличи растежът на останалата част от клонафиг. 21.). При наличие на едногодишни базови издънки и растежни издънки на стари клони, те се съкращават, за да се постигне силно разклонение.

Подрязването на ягодоплодни храсти е трудоемък и отнемащ време процес. Най-доброто време за резитба е пролетта, преди почистване на пъпките. Но тъй като пъпките на касис цъфтят рано, би било по-целесъобразно част от работата по подрязването да се прехвърли на есента. През есента, след прибиране на реколтата, те започват да премахват стари клони, като ги изрязват в самата основа. Такова подрязване може да се извършва през целия есенен период, преди настъпването на слана.

Малини храст от семейство Розоцветни с многогодишни коренища и корени. Аксиларните и адвентивните пъпки са разположени на коренището и адвентивните корени. От аксиларните пъпки на коренището се развиват издънки, наречени заместващи издънки, а от адвентивните пъпки - издънки. Броят на издънките на храст се определя от сортовите характеристики и варира от 5-10 до 25-30.

През първата година след засаждането се развиват вегетативни издънки с височина 1,5-2,5 м. През втората година те се лигнифицират, образувайки странични клони с хлабави увиснали цветни гроздове. Дръжните листа, състоящи се от 3-5 яйцевидни листчета. Цветя с двоен 5-членен околоцветник, с диаметър до 12 мм. Венчето е зеленикаво-бяло на цвят. В цветето има много тичинки и плодници. Цъфти след появата на листа, в началото на лятото. Основният цъфтеж продължава 25-30 дни. Цветето отделя 2-7 mg нектар и произвежда много цветен прашец.

Малините са най-добре поставени в добре осветени и защитени от вятър зони. Ако по оградата се поставят малинови храсти, те се поставят на разстояние най-малко 1 м от оградата. Най-доброто време за засаждане на малини е есента (края на септември - първата половина на октомври). През пролетта растенията трябва да бъдат засадени, докато пъпките на разсад, изкопан за зимата, едва започнат да се подуват (покълват донякъде).

По време на засаждането, разсад с голи корени не трябва да бъде дълго време на слънце и вятър. Ако засаждането временно се забави или отложи (особено през пролетта), разсадът се добавя на капки. За целта изкопават бразда с дълбочина 25-30 см, инсталират разсад в нея, покриват корените си с пръст, напояват я и я уплътняват донякъде, а с настъпването на слана отгоре се изсипват 15-20 см торф.

Засаждането на разсад от малина може да се извърши в дупки или бразди с дълбочина 15-25 см. Отстранената от тях почва се сгъва в една посока и върху нея се разпръскват минерални торове, след което всичко се смесва. Разсадът се спуска от корените си в браздата (дупката) на същата дълбочина, както е израснал в разсадника, и се покрива с пръст (предварително смесена с торове). В този случай пъпката, от която се развива заместващият издънка, трябва да остане на границата с почвата, с вдлъбнатина от 2-3 см (фиг. 22.). При плитко засаждане кореновата система може да пострада по време на суша и ниски температури, а при прекалено дълбоко засаждане степента на оцеляване е значително намалена и растежът на растенията е отслабен.


Фиг. 22. Засаждане на стандартни разсад от малина

В сухите райони малините се засаждат в дълбоки бразди и не са напълно покрити с пръст, което допринася за най-голямото натрупване на сняг, задържане на влага и развитие на кореновата система в по-влажни почвени слоеве. На подгизнали почви малини се засаждат в повдигнати хребети, тъй като кореновата система на това наводняващо растение не понася излишната влага и се отстранява от бразди.

Малините се засаждат по два начина: редово засаждане с разстояние между редовете 1,5-1,8 м и между растения в ред - 0,3-0,5 м храстово засаждане с разстояние между редовете и растенията от 0,8 до 1 м. Растенията се поливат обилно с вода, след това стъблата им се отрязват на височина 20 см или на повърхността на почвата. Почвата се разхлабва леко, ако е необходимо, поливането на растенията се повтаря.

По-добре е да мулчирате разсад от малина веднага след засаждането. Като материал за мулчиране се използват торф, тор, слама, суха трева, сухи листа, дървени стърготини, фино натрошена кора от дърво, синтетични филми (за предпочитане черен).

Торфът за мулчиране е изсушен, натрошен, защитен от влага. Тревата се коси за сено по време на цъфтежа, изсушава се и се съхранява, периодично се суши. Напротив, дървените стърготини се поддържат достъпни за влага чрез атмосферни валежи. Периодично те се лопатят и използват след 2-3 години съхранение на открито.

След поливане почвата около разсада се покрива с мулчиращ материал със слой 5-8 см или се покрива с филм, като се правят дупки с диаметър 5-10 см по стъблата.

В случай, че започват да се появяват много вредители или плевели, то през есента след изчезването (оставянето) на вредителите за зимуване целият слой мулчиращ материал се разхлабва и изкопава заедно с почвата през пролетта , азотните торове се внасят в почвата и за пореден път тя се разхлабва, за да се унищожат местата за зимуване на вредители и се свеж слой мулчиращ материал с дебелина 15-20 см. През пролетта се повтаря малко изкопаване и храстите се отново покрит с материал за мулчиране.

Започвайки от втората година след засаждането, е необходимо всяка пролет да се внася оборски тор или компост за изкопаване, докато почвата се разхлаби. Ако почвата е била добре подготвена за засаждане на малини, тогава е достатъчно да се внесе тор през 2-ра и 3-та година, 2-3 кг на 1 м 2.

След това торът се използва в по-малки дози, веднъж на 2-3 години, тор или друг органичен тор се внася в чист вид или се смесва с минерални торове. В години, когато не се внася оборски тор, се дава пълно минерално торене.Ако се внасят едновременно тор и минерални торове, тогава се вземат 2 kg тор, 3 g азот, фосфор и калий (активно вещество) или 50 g плодова и горска смес на 1 m 2. Когато се внася един тор или само минерален тор, дозите се удвояват. Парцелите от малини обикновено се пълнят с оборски тор в големи дози и в него има относително голямо количество калий, поради което минералните калиеви торове се внасят в малки количества. Ако трябва да дадете много калиев хлорид, той трябва да бъде внесен през есента, така че излишният хлор да се измие от изворна стопена вода. В малки дози калиев тор може да се прилага през пролетта.

Оформяне на храсти и резитба на малини

Малиновите храсти определено се нуждаят от подкрепа. Издънките са завързани за опората с канап, пластмасова лента, щипки и др. Височината на храстите обикновено се поддържа в рамките на 1,8 м над повърхността на почвата. Със система за формоване на вентилатори височината на храста се регулира от наклоненото разположение на различни по размер издънки. Прекалено високите издънки са вързани за тел, като ги накланяте по реда. Вертикалното положение на издънката може да се запази, ако върхът му е огънат с дъга и завързан за същата жица или кол. В началото на пролетта (преди да се събудят пъпките), малиновият участък се изследва внимателно, подбира се от презимувалите издънки, 4-6 в храст или 10-15 на 1 м ред (ако е възможно, едномерни), с кладенец -развити пъпки, без признаци на болести и вредители, и ги скъсяват до първия добре развит и успешно презимувал бъбрек.

Ако замръзването на стъблата е силно, тогава при наличие на 4-6 добре зимуващи издънки, всички засегнати издънки се изрязват напълно. Когато всички издънки на храста замръзнат, те са принудени да напуснат и съкратят всеки до останалата първа жива пъпка. Ако цялата въздушна част на издънката е умряла, тогава тя се отрязва на повърхността на почвата. Избраните за плододаване и отрязани стъбла се връзват, а всички останали се изрязват в самата основа и се отстраняват от плантацията.

През май-юни сортовете малини с висока способност за производство на издънки в основата на храстите отглеждат голям брой еднакви по размер издънки, които силно се засенчват. По това време трябва да се извърши изтъняване, оставяйки на храста не повече от 10 издънки със същата сила на развитие. В този случай на първо място се изрязват издънки, засегнати от малинова муха.

През юни и август се извършва така нареченото прищипване, тоест върховете на младите издънки се съкращават (отрязват) с 1-2 см. Юнското прищипване води до разклоняване на леторастите и съответно до увеличаване на плодната зона.

Целта на августовското прищипване е да ограничи апикалния растеж на издънката, създавайки условия за подобряване на процеса на подготовка на растението за зимата. Нарушаването на времето на прищипване може да доведе до смърт на издънки през есенно-зимния период. Юнското прищипване е допустимо само през първите 1-2 години след засаждането и при сортове с изключително ниска способност за образуване на издънки. През август, веднага след края на събирането на плодове, те изрязват в основата и изваждат от малиновото дърво всички плодоносни издънки, както и слаби, повредени млади потомци (фиг. 23.).

През октомври, докато малиновите издънки остават гъвкави, те се накланят към повърхността на земята и се привързват към съседните на височина 30-40 см. Тази работа се извършва внимателно, като се опитва да не счупи издънките и да повреди пъпките . В този случай издънките на съседните храсти се накланят един към друг, преплитат се и се връзват с канап. Всички издънки могат да бъдат наклонени в една посока и завързани за основата на близкия храст. За по-пълно запазване на леторастите през зимата редовно се извършват задържане на сняг и подслон на малиновата плантация с насипен сняг.

Цариградско грозде храст от семейство цариградско грозде. Образува бодливи издънки с височина до 1 м, листата са редуващи се, 3-5-лопатеви, широки до 3-4 см, тъпи, кратко опушени от двете страни.Цветовете са дребни, двуполови, 5-членни, имат звънчевидна чашка и извити венчелистчета от зеленикав или червеникав цвят, разположени 1-2 в пазвите на листата. В цветето има 5 тичинки. Подобно на касисът, храстът от цариградско грозде се състои от клони от различни възрасти. Плододаването на цариградско грозде се свежда до два вида. Някои сортове имат храстовидна форма със силно извити, дъговидни клони, други имат по-компресирана форма, при която многогодишните клони в центъра на храста заемат вертикално и наклонено положение, а страничните са леко извити.

Царевицата запазва свойствата на този сорт само по време на вегетативно размножаване, което се основава на способността да се развиват допълнителни корени на клони, покрити с пръст.

Ако размножаването се извършва през есента, когато листата отпаднат, почвата около храста трябва да бъде добре обработена и към него да се добавят органични и минерални торове, да се приготвят куки от всяко дърво с дължина 20-30 см и след като се направи малка дупка на мястото на цепенето изберете желания клон, наклонете го към добре притискане в земята и в подготвената дупка. Подравнете свободния край на клона с пресована дъска или друг предмет вертикално. През пролетта този клон ще започне да расте добре, нормално.

Необходимо е да завършите работата с наслояването чрез многократно поливане и запрашаване с пръст, докато над куката се образува малка почвена могила. Ако снегът падне върху размразената земя или ако почвата леко замръзне, до пролетта на клона могат да се намерят малки корени, в точката на закрепването му с кука. Обилната почвена влага и повишените пролетни температури ще доведат до значително образуване на корени и енергичен растеж на младия храст от цариградско грозде.

Най-лесният начин за възпроизвеждане е чрез хоризонтални слоеве. Те се получават от повечето издънки на млад 3-5-годишен храст. В началото на пролетта почвата се разхлабва под майчините храсти, след което се наторява с органични торове. След това се правят жлебове до 12 см, в тях се полагат 1-2-годишни развити издънки, закрепват се и средната част на издънката се поръсва със земя, като същевременно се оставя горният край над повърхността на почвата (фиг. 24).


Фиг. 24. Размножаване на цариградско грозде чрез хоризонтално наслояване: а - закрепен заземен едногодишен издънок, б - наслояване за засаждане

Когато вертикалните издънки пораснат до 10 см, те се хвърлят с рохкава почва, след което след три седмици хлибирането се повтаря. През цялото лято почвата с наслояване се полива обилно и се мулчира с органични материали.

През есента вкоренените издънки се отделят от майчиния храст, докато добре вкоренените се разделят на слоеве, които могат да бъдат засадени на постоянно място. В случай, че слоевете са слабо вкоренени, те се оставят близо до храста за втори сезон или се трансплантират на градинското легло.

Цариградското грозде не е придирчиво към почвата. Но расте слабо на блатисти, много кисели почви. Рихлите плодородни почви са най-благоприятни за цариградското грозде. На песъчливи и песъчливи почви той може да даде високи добиви само при ежегодно внасяне на органични торове, напояване и мулчиране. На тежки глинести почви пътеките на цариградското грозде се нуждаят от често разхлабване, за да осигурят свободен достъп на въздух до корените на растението.

Препоръчва се да се засаждат храсти от цариградско грозде не по-близо от 5-6 м един от друг. Ако засадите храстите на разстояние 2-3 м между тях, това ще доведе до заболяване на растенията със сферотека, от което добивът рязко намалява. Обикновено храстите от цариградско грозде се засаждат близо до границата на градината, но така че цариградското грозде да не се намира на съседния парцел на същата граница.

Цариградско грозде се засажда през есента, тъй като дори леко забавяне на пресаждането на резници през пролетта има много отрицателен ефект върху растежа на храста през пролетта и лятото. При засаждане кореновата шийка се спуска достатъчно дълбоко в дупката.

Дълбокото засаждане на растение с умерено поливане води до формиране на силна коренова система, както поради развитието на съществуващата, така и на допълнителната, което има положителен ефект върху стабилна и обилна реколта в продължение на няколко години. Засадени в добре подготвени ями, с внимателна грижа, храстите от цариградско грозде започват да дават плодове през следващата година и дават добра реколта за 6-10 години.

Подрязване на храсти от цариградско грозде

При формирането на храсти от цариградско грозде те изхождат от продължителността на растежа му, времето на навлизане в пълен плод, края на живота на растението и оттам края на плододаването. Храстите от цариградско грозде се формират в рамките на 6-8 години. Към посочената дата всеки отделен храст трябва да има до 25 силни издънки с диаметър на храста в основата до 50-60 см. Поради факта, че плодовите образувания от цариградско грозде са разположени по върховете на издънките, издънките не трябва да се съкрати поради възможна голяма загуба на добив.

Подрязването на цариградско грозде трябва да се подхожда внимателно и внимателно. В същото време винаги е необходимо да се знае кои клони плододават добре и кои не. Преди началото на резитбата се уточнява силата на растежа на клоните на храста, наличието на сухи, болни и развалени клони сред плодните клони, както и степента на удебеляване. Ако храстът е удебелен, тогава резитбата започва с премахването на този дефицит, за който по-старите клони се отстраняват в основата на храста, създавайки условия за нормален растеж и плододаване на младите клони.

След това се изрязват сухи клони от първи и друг ред, както и нискорастящи млади, когато има много от тях. В резултат на резитбата храстът от цариградско грозде трябва да има редки, но здрави и млади клони, с добра осветеност през летния вегетационен период. Висящите клони, особено висящи на земята, не трябва да бъдат в масата на храста след подрязването.

Рационалното използване на системи за поддържане на разстояния между редовете и ивиците около ствола увеличава плодородието на почвата, както и подобрява растежа, развитието и плододаването на дърветата. При грижата за градината е необходимо да се вземат предвид почвените и климатичните условия, включително възрастта на насажденията, сортовия състав, подложките, терена, както и състоянието на градината и биологичните нужди на овощните култури.

В зависимост от природните и климатични условия за целенасочен ефект върху кореновото подхранване на културите се използват системи за поддържане на почвата в градината с черна угар, парсидал и дерново-хумус. Най-голям ефект може да се постигне чрез мулчиране на почвата.

Черна пара. Тази система за поддържане на почвата се използва в млади и плодородни градини, в райони с недостатъчна влага. Допринася за натрупване на влага в почвата, прочистване на земята от плевели и подобряване на въздухообмена.

Пътеките в градината под черна пара се разхлабват през лятото и пролетта, а през есента почвата се прекопава с вили на дълбочина 22 см.

Но при продължително използване на тази система може да настъпи рязко намаляване на хумуса в почвата, влошаване на нейната структура, както и отслабване на микробиологичните процеси.

Парозидерална система. Прилагането на тази система премахва много от недостатъците, които са присъщи на черната двойка. В зависимост от количеството на валежите, черната угар се редува с пролетна, лятна или зимна сеитба на зелено торене. Вегетативната маса се покрива през пролетта, есента или лятото. Той попълва запасите от органични вещества в почвата - чрез включване на 1 тон зелено торене се заменят 3-4 центнера тор.

По отношение на едногодишните зелени торове се налагат следните изисквания: приспособимост към местните условия, кратък вегетационен период и голям добив на зелена маса, способност за добро развитие в сенчести градински условия, добра кълняемост на семената през лятната сеитба и малък разход на семена на 1 m 2 от градинската площ.

Система сод-хумус. При използване на такава система в пътеките на почвата се засява смес от многогодишни треви, главно зърнени култури, а тревата се запазва, докато тревите се изтънят с 50%, след което сместа от многогодишни треви се изкопава и засява отново.През лятото тревата се коси системно и зелената маса се оставя на място за мулч.

С течение на времето се образува органична постеля, при която влагата се задържа добре и се създават благоприятни условия за микробиологични и химични процеси в почвата.

Когато се използва такава система, почвата остава хладна дълго време, нейната плътност намалява и почвата става много по-рехава. Честото косене на трева увеличава влагата в почвата и увеличава наличното количество азот.

В случаите, когато има малко валежи или поливането е недостатъчно, препоръчително е да косите тревата по-често. При излишък на влага тревите се косят по-рядко и оставят висока тревна стойка, до 25 см. Дървено-хумусната система на почвеното съдържание допринася за голямо натрупване на хумус в почвата.

Съдържанието на почвата в пътеките на плододаваща градина под многогодишна трева увеличава добива на търговски сортове с 15% и повишава качеството на съхранение на зимните сортове с 60 дни в сравнение с черната угар.

Мулчиране на почвата. Мулчиране на почвата се използва в райони с недостатъчна влага. Той предпазва почвената структура от разрушаване, а също така намалява изпарението на влагата, предотвратява ерозията, влияе на топлинния режим, намалява солеността и подобрява използването на фосфорни торове в обработваемия хоризонт.

Като мулчиращи материали се използват нарязана слама, суха трева, тръстика, листа от горски дървета и др.

Почвата трябва да се мулчира, когато се затопли до температура 12-15 ° C. Почвата се разхлабва преди мулчиране. За 1 m 2 градина с непрекъснато мулчиране със слой 10-12 cm са необходими приблизително 4 kg зеленчуков мулч (слама).

Съдържание на почвата в млада градина

Един от най-важните методи за подобряване на кореновото хранене на овощните дървета, както и увеличаване на добива им, е използването на торове. Ролята на торовете се увеличава значително с увеличаване на градинарството, с използване на ранно растящи и продуктивни подложки и високо ниво на земеделска технология.

Използването на система от органо-минерални торове е много ефективно. Тази комбинация осигурява увеличаване на съдържанието на основни хранителни вещества в почвата в достъпна за растенията форма и подобрява нейните физични, физикохимични и агрохимични свойства. Неправилното използване на торове може да повлияе на развитието и плододаването на дърветата, тяхната устойчивост на неблагоприятни условия. Когато се прилагат прекомерни дози торове, това може да доведе до смърт на насажденията.

Количеството на приложените торове зависи от възрастта на дърветата, климатичните условия, плодородието на почвата и състоянието на земеделските технологии. В случай, че преди засаждането са били внесени органични, фосфорни и калиеви торове, тогава през първите 3-4 години след засаждането трябва да се прилагат само азотни торове. От четвъртата година нататък трябва да се прилага цялостно органично минерално торене. Внася се на всеки 2-3 години при 3-5 kg ​​/ m 2. За да се определи дозата на тора за активното вещество, препоръчителното количество на активното вещество трябва да се умножи по 100 и получената цифра да се раздели на броя на процентите от активното вещество, съдържащо се в тора. Например, трябва да добавите 9 g азот под формата на карбамид, съдържащ 46% от активната съставка. Дозата на урея е 9 х 100: 46 = 19,5 g.

Времето за торене зависи от нуждите на растенията от хранителни вещества през вегетационния период, от почвените и климатични условия, както и от свойствата на торовете.

В овощни градини и ягодоплодни полета органичните, калиеви и фосфорни торове се внасят през есента за изкопаване, азотни торове - през пролетта, с включването им с ръчен култиватор.

Отличен ефект се получава чрез внасяне на торове в дълбочината на кореновата система в пукнатините - кладенци с дълбочина 30-40 см. Торовете се разпределят равномерно при зададената доза в кладенците и се запечатват.Също така е възможно да се направят кръгли канали с дълбочина 30-40 см по периферията на короната, да се добавят необходимите дози органо-минерални торове към тях, да се затворят с пръст и след това вода. Азотните торове се прилагат и с вода за напояване.

В годината на засаждане младите дървета обикновено не се оплождат. Минералните и органични торове (тор, компост, компостиран торф и др.) Се въвеждат от втората година от растителния живот в стволовия кръг.

Фосфорно-калиевите торове и оборският тор се внасят през есента, а азотните - през пролетта при първото разрохкване.

В ранните години ефектът на торовете върху растежа на дърветата обикновено е слаб, тъй като подходът към плододаването, ефектът от торовете се увеличава все повече и повече. Органичните торове за овощни култури върху плодородни почви се внасят веднъж на 2-3 години, при бедни почви - ежегодно.

За младите овощни дървета храненето е от голямо значение. На първо място се използват местни органични торове: каша, урина, разтвори на птичи и кравешки тор и др.

При прилагане на течно торене, кашата и урината се разреждат с 5-6 части, а изпражненията и птичият изпражнения - 10-12 части вода, като се консумира една кофа на 1 m 2. При хранене могат да се внасят минерални торове в течна и суха форма; във втория случай се изисква поливане. В началото на пролетта, 2 /3 цялата доза азотни торове. Първата подхранка обикновено се използва за всички плодови и ягодоплодни култури. През първата половина на лятото можете да подхранвате още два пъти, но селективно, тоест само онези дървета, които имат отслабен растеж или имат признаци на недостатъчни отделни хранителни елементи.

Второто подхранване се извършва през периода на засилен растеж на едногодишни издънки. В случай на слабо израстване на леторастите, след 30-40 дни, дайте трета превръзка, като използвате пълен минерален тор.

Варовите материали (варовик, доломитово брашно и др.) Се прилагат веднъж на 5-7 години при 1 kg / m 2.

Фосфорните и калиевите торове са вградени в зоната на разпределение на по-голямата част от корените. Най-добрият начин за прилагане на тези торове е неравномерно. Фокусите трябва да бъдат под формата на ямки, направени по периферията на короната, или жлебове около кръга на багажника. Най-обещаващият метод е дълбокото внасяне на минерални торове в комбинация с органични торове на дълбочина 30-40 cm.

Приблизителните дози органични и минерални торове на дърво, когато се прилагат заедно и в зависимост от възрастта на дърветата, са показани в таблица. 2.


При разделно внасяне на минерални и органични торове дозата и на двете се увеличава с 1,5–2 пъти. Дадените дози са изчислени за почвата със средно ниво на плодородие. На силно плодородни почви дозите на органични и минерални торове се намаляват, а на почви с ниско плодородие се увеличават с 1,5 пъти. За костилковите овощни култури торовете се прилагат върху стволовия кръг до 4-5 годишна възраст.

Торене на плодородна градина

Нуждата на овощните култури от хранителни вещества и влага през вегетационния период е разделена на два периода. През пролетно-летния период е необходимо да се осигури на растенията високо ниво на хранене с всички необходими елементи и особено азот, за да се увеличи активността на цъфтежа, засаждането на плодовете, бързия растеж на издънките, образуването на култура и плодни пъпки .

Трябва да се помни, че фазата на цъфтеж и първоначалният растеж на леторастите силно зависят от хранителните запаси на растението.

Вторият, особено отговорен период в храненето на растенията е моментът на преход на овощното дърво от хранене за сметка на миналогодишните резерви към хранене с продуктите от асимилация на листата и корените на текущата година. През лятно-есенния период на подхранване на овощните култури започва втората вълна на увеличен растеж на корените, продължава развитието на плодните пъпки и натрупването на хранителни вещества.

Количеството натрупани хранителни вещества през лятно-есенния период определя не само качеството на плодовете, но и зимната устойчивост на дърветата, както и добива в бъдеще.За да се възстановят резервните вещества, консумирани през първия вегетационен период, през втория е необходимо да се осигури пълно фосфорно-калиево хранене с намалено снабдяване с азот в растенията.

В райони с прекомерна влага прилагането на големи дози тор (веднъж на няколко години) може да доведе до забавяне на растежа на дърветата през първата година, което впоследствие ще се отрази неблагоприятно на тяхното презимуване. В нечерноземната зона, където почвите често се характеризират с лоши физически свойства, голямо значение имат органичните торове, които се прилагат най-добре ежегодно при 2-3 kg / m 2; при лошо обработени почви дозата се увеличава с 1,5 пъти .

Добавяне на 2 /3 азот и поташ и всички фосфатни торове. Подхранването се дава 1-3 пъти за вегетационен период, в зависимост от размера на реколтата.

В постна година на бедни почви те се ограничават само до основния тор, тъй като по това време консумацията на хранителни вещества се използва само за увеличаване на вегетативната маса и полагане на цветни пъпки за реколтата за следващата година. Необходимо е да се ограничи пъпката, за да не се претовари дървото с реколтата за една година. Това се улеснява от ниски дози торове.

При нисък добив (15-25 кг на дърво) се дава част от азотни торове (3-4 г / м 2) под формата на подхранване във фазата на физиологично разбиване на яйчника. Тази доза осигурява нормалния растеж на леторастите и плодовете, както и полагането на цветни пъпки за реколтата за следващата година.

При добив със среден размер (до 50 кг на дърво) е полезно второ хранене във фазата на засилен растеж на издънки, приблизително 15-20 дни след края на физиологичното разбиване на яйчника. Второто подхранване се извършва с азотно-калиеви торове и допринася за нормалното полагане на цветни пъпки.

При висок добив (над 75 кг от дърво) е необходимо трето подхранване със същите торове около 15-20 дни след второто. Подхранването ще подобри образуването на цветни пъпки, което ще увеличи добива през следващата година.

Добри резултати се получават чрез подхранване с течни местни органични торове, които се внасят в размер на кофа за 2-3 м от браздата. Браздите се изрязват от две или четири страни на дървото, 1 или 2 бразди със следната дълбочина: за ябълка и круша - 15-18 см слива и череша - 12-14 см.

Разстоянието от багажника до първата бразда трябва да бъде: за растения на възраст под 5 години - 60-75 см. 6-10 години - 100-150 см. На възраст над 10 години - 150-200 см. Втората бразда се изрязва на разстояние от 50-100 см от първата ... След внасяне на течни торове браздите се покриват с пръст.

В градината често се използва листна превръзка - пръскане на овощни култури с разтвор на минерални торове.

При умерен или слаб цъфтеж на дървета за по-добро оплождане на цветя и запазване на младите издънки в бъдеще в началото на масовия цъфтеж, растенията се напръскват с разтвор на микроелементи в концентрация: боракс - 1 g / l цинков сулфат - 0,1-0,2 g / l манганов сулфат - 0,2 g / l или смес от всичките 3 микроелемента с 2-кратно намаляване на дозата на всеки (с изключение на боракс).

Листната превръзка се използва най-често през втората половина на вегетационния период на растенията. Това увеличава активността на листата, тяхната устойчивост на гъбични заболявания, замръзване, намалява натрошаването на плодовете, активира узряването на дървесината. При пръскане на листата концентрацията на микроелементи в разтвора може да се увеличи с 2-2,5 пъти.

Най-често листно пръскане се извършва, когато се появят признаци на дефицит на който и да е микроелемент.

В дренирани торфени почви, при липса на мед, се въвежда меден сулфат (2,5-3 g / m 2) или се извършва листна превръзка със същия тор с микроелементи (0,2-0,5 g / l). На варовити почви и в градини, където органичните торове и пепелта се използват малко, ефективността на боракс и манган се увеличава.

През първите 6-8 години една млада градина не използва напълно хранителната зона. Кореновата система на семената се затваря на 8-10-та година, а за костилковите овощни култури - на 4-та-5-та година.През това време в пътеките на градината могат да се отглеждат зеленчуци и картофи.

Трябва обаче да се помни, че при съвместното отглеждане на плодови и зеленчукови култури има постоянна конкуренция между тях за влага и хранителни вещества, което може да доведе до забавяне в началото на плододаването на овощните дървета с 3-4 години.

За да се смекчи потискащият ефект на междуредовите култури върху овощните растения, е необходимо да не се сеят кръгове в близост до стъблата, т.е. да се държат постоянно под черна угар, да се отглеждат междуредови култури с големи дози органични торове , междуредовите култури трябва да бъдат напълно снабдени с хранителни вещества в съответствие с нуждите.

Отглеждат се междуредови култури, отстъпвайки от редица овощни дървета за 2-3-та година след засаждането на градината с 1 m през 4-7-та година - с 1,5 m през 8-10-та година - с 1,7-2 m The асортиментът от зеленчуци, отглеждани в пътеките, се определя от възрастта на градината. По възраст градината може да бъде разделена на няколко периода на растеж.

Първи период - преди младата градина да навлезе в плодния сезон (5-6 години след засаждането на градината). Условията за отглеждане на зеленчуци през този период са най-благоприятни. В такава градина можете да отглеждате зеле и карфиол, лук, кореноплодни зеленчуци, тикви, тиква, домати, копър, маруля, репички, картофи, киселец, ревен.

Втори период - началото на плододаването на градината (възраст 6-9 години). По това време условията за отглеждане на зеленчуци са задоволителни. Можете да отглеждате кореноплодни растения, домати, ранно бяло зеле и карфиол, лук, маруля, копър, ранни картофи, киселец, ревен.

Трети период - градината дава плодове, увеличавайки добива от година на година, но короната през първите години от този период все още не е достигнала пълно развитие (градината е на около 9-15 години). Условията за отглеждане на зеленчуци са трудни. През този период можете да отглеждате цвекло, ряпа, карфиол, лук, маруля, копър, киселец, ревен.

Четвъртият период - градината достига пълен плод (градината е на около 18-20 години). В градина на тази възраст можете да отглеждате ограничен набор от зеленчуци: цвекло, лук, маруля, киселец, ревен.

Поливане... За добър растеж и развитие на дърветата е необходимо своевременно и качествено поливане. Допринася за получаване на високи и стабилни добиви, както и за подобряване на качеството на плодовете и устойчивостта на замръзване на дърветата.

Голям ефект се постига чрез комбиниране на овлажняващия контур и контура на почвеното хранене и разположението на основната коренова система. Градините с гъста подредба на дърветата използват до 30% повече вода от обикновените.

По време на вегетационния период е необходимо да се поддържа оптималната влажност на почвата: на тежки глинести - в рамките на 80% от PPV, на средни глинести - 70%, на леки глинести - 65% от PPV.

Времето за поливане може да се определи по следния начин: на три места в градината изкопават дупки с дълбочина до 50 см, вземат шепа пръст и я стискат плътно в ръката. Ако след отваряне бучката земя запази формата си и не се рони, градината не се полива.

Времето за поливане може да се определи и от състоянието на растенията: при липса на влага листата започват да увяхват.

Дърветата се напояват в купички и кръгли бразди. При поливане ролка земя с височина до 20 см се нагрева в купички по периферията на короната, допуска се вода и се гарантира, че тя не се излива от оформената купа.

При напояване в браздите по периферията на короната се вкопават кръгови или надлъжни канавки с ширина 30 см и дълбочина до 25 см и в тях се допуска вода. Почвата трябва да бъде напоена най-малко 80 см. Приблизителната консумация на вода е 6-8 кофи на 1 m 2. 50-60 кофи вода се въвеждат под плодно дърво на възраст 12-15 години.

Времето и темповете на напояване зависят от биологичните свойства на овощните култури, свойствата и климатичните условия (количество на валежите, сухота на въздуха, сила на вятъра), вид на почвата и релеф, плътност на засаждане, възраст на засаждане.

Градините на джудже подложки, както и тези с многогодишно калайдисване, се нуждаят от големи количества вода, особено през първите 3-4 години, когато слоят копка все още не е създаден. В зависимост от наличието на водни резерви в почвата, дърветата обикновено се поливат за първи път след цъфтежа, последващото поливане се извършва при необходимост.

Глава 3. Формиране на короната и резитба на овощни дървета.

Подрязването на овощните дървета има положителен ефект върху растежа им, върху времето за навлизането им в плододаване. Също така този процес се отразява в добива и качеството на плодовете.

С помощта на резитба се формира най-продуктивната зона на дървото, което помага да се предотвратят несъвършенства в структурата на короната, да се намали експозицията на клони. Освен това резитбата регулира силата на растеж и плододаване, което от своя страна повишава зимната устойчивост на овощните дървета.

Условия за ефективно изпълнение на рязането

Процесът на резитба ще бъде ефективен само ако се вземат предвид моделите на растеж и плододаване на дървото, ако дърветата се режат в оптималното време. Също така трябва да се има предвид, че резитбата трябва да се извършва, като се вземе предвид възможната реакция на дърво от даден сорт към една или друга техника. Подрязването трябва да се извършва на високо агрономично ниво, в комбинация с други дейности по поддържане на дървета и почви. Секачът трябва да притежава технически умения в дървообработването и обработката на инструменти.

Преди да продължи с резитбата, градинарят трябва да има ясна представа какво иска да постигне с всяка операция. За да направите това, първо трябва да проучите структурата на дървото, както и характеристиките на растежа и плододаването на културата. Трябва да знаете какви условия за растежа и формирането на короната са необходими за доброто плододаване на плодно дърво.

Подрязването започва с отстраняване на счупени, сухи и болни клони. Ако след това короната все още е удебелена, тя допълнително се изтънява. В този случай е по-добре да премахнете 1-2, дори 3 големи клона (ако това решава проблема), отколкото да изрежете голям брой ненужни клони.

За да се запази дървото в определения размер, клоните в горната част на короната се изрязват за прехвърляне към добре разположени хоризонтални клони, а отстрани - към клони, ориентирани по реда.

Появата на короната зависи от посоката на растеж на клоните: с растежа на клоните под ъгъл по-малък от 45 ° се развиват пирамидални корони, които са високи, компресирани и плътни. Заоблените корони се развиват с растежа на клоните под ъгъл до 60 °, увиснали и разстилащи се - 60-90 °. Със знанието за всички тези форми можете да създадете желаните форми на корони на дървета.

При формирането на корони на дървета се спазват следните задачи: намаляване обема на дърветата, разчленяване на твърде големи корони с надлъжни пролуки, които улесняват достъпа на светлина до вътрешните части. Следователно проникването на слънчева светлина в дълбините на короната, както и участието на целия обем на дървото в активна фотосинтеза, се регулират от формирането и подрязването.

Фотосинтетичният процес на листата се проявява по-активно на дълбочина 1,2-1,5 м от върха на дървото на разстояние до 1 м от страничната му повърхност. Листата, разположени по-дълбоко от 2 м, харчат повече продукти за асимилация за своето развитие, отколкото произвеждат сами.

При резитбата на дърветата трябва да се вземе предвид факта, че колкото по-големи са дърветата, толкова по-голямо е разстоянието между листата и следователно е по-бавен процесът на движение на веществата и повече разходи за този процес.

В случай, че дърветата са малки, високи до 3 м, тогава този процес е почти два пъти по-бърз. Освен това ниските дървета се намират в слой въздух, който съдържа повече въглероден диоксид, което от своя страна осигурява по-висока производителност на листния апарат.

Изискванията за резитба варират в зависимост от възрастта на дърветата. Формирането на короната трябва да се извършва, като се вземат предвид характеристиките на растеж и плододаване според периодите на развитие на овощните дървета.

При формирането на короната се разграничават пет периода на развитие на овощните дървета.

Височина. Този период продължава от поникването на семената до първоначалното плододаване. По това време е необходимо да се осигури активен растеж на дървото за ранно влизане в плод, за да се постигне бързо формиране на короната. Продължителността на растежа на една култура зависи преди всичко от сорта, подложката и техните комбинации.

Растеж и плод. Този период се характеризира с появата на първите плодове преди началото на търгуваното плододаване. По това време дървото активно расте и постепенно преминава към пълната фаза на плододаване.

През този период трябва да се извърши регулаторна резитба, която е насочена към прехвърляне на клони към плодова дървесина, умерено изтъняване на короната.

Плододаване и растеж... През този период се появяват първите продаваеми плодове, а след това до пълната реколта. Скоростта на увеличаване на обема на дървото се забавя до известна степен, в резултат на което растежът отслабва и започва отмирането на плодовите клони вътре в короната.

През този период е необходима резитба вътре в короната, това се прави, за да се подпомогне развитието на нови плодни клони. В противен случай плодната зона ще се премести в периферията.

Плододаване. Периодът се характеризира с все още високи, но по-малко стабилни добиви. В периферията на дървото растежът на клоните постепенно спира, обраслото дърво умира много по-бързо, заместването се формира бавно. Използвайки резитба, съчетана с торене, можете да постигнете увеличен растеж на дърветата и стабилен добив.

Плододаване и изсушаване. Наблюдава се постепенно отслабване на растежа на клоните, на основните клони към центъра се образуват върхове, след това сухият връх се увеличава, добивът намалява и качеството на плодовете се влошава.

По това време е необходимо да се извърши резитба против стареене на добре развити върхове, да се наторят и напоят дърветата. По този начин, след прилагане на всички тези мерки, все още можете да получите големи добиви от плодове. В началото на този период градинарят трябва да засади нови, продуктивни сортове, които да замени. Подмяната на насажденията трябва да се извършва без намаляване на добива.

Техники за формиране на корона

В частни парцели е възможно да се поставят дървета по-плътно и по този начин да се осигури по-продуктивно използване на земята и слънчевата енергия. За тази цел се образуват малки по размер корони на ниски болни.

Има две основни техники за резитба: изрязване на клон изцяло в точката, където той оставя по-голям клон или от централен проводник, и скъсяване (резитба), когато определена част от клона е отрязана. Изрязването на цял клон най-често се нарича изтъняване.

При формирането на короната клоните се съкращават, за да балансират тяхната сила и растеж и подчиняване на водача, както и за да предизвикат разклоняване на правилното място, например на мястото, където е положен следващият слой от клони.

Това се прави също така, за да се засили прерастването на клоните, да се предотврати глезените и ранното излагане при дървесните сортове със слабо пробуждане на пъпките и слаба способност за образуване на издънки и, ако е необходимо, да се промени посоката на растеж на клоните.

При зрелите дървета, характеризиращи се със силен растеж, клоните се съкращават, за да ограничат размера на короната. С остаряването целта на съкращаването е да предизвика повишен растеж, с измръзване - да се възстанови короната.

Съкращаването се използва за стимулиране на образуването на издънки от пъпките под среза. Тази техника се използва по време на формирането на короната и подмладяването на стареещите дървета. С помощта на скъсяването се постига бързото образуване на плодова дървесина по клоните от първи и втори ред, а освен това се постига и подмладяване на плодовите клони.

Под въздействието на силно скъсяване растежът на леторастите може да бъде много силен, със слабо скъсяване, с 1 /4 дължина на клона, растежът на централния проводник и страничните клонове се забавя и разклоняването намалява. Клоните се съкращават, ако разклоняването е слабо или почти липсва.Силната резитба води до по-силни издънки.

Не можете да прибягвате до съкращаване на клони в определени случаи: първо, когато режете дървета с много силна способност за образуване на издънки, тъй като това ще доведе до увеличаване на удебеляването.

На второ място, с оптималната дължина на годишния прираст на основните клонове и централния проводник. На трето място, при слабо засаждане на цветни пъпки при дървета от сортове, плододаващи в краищата на вегетативните израстъци, което обикновено води до намаляване на добива. При изрязване под 1 /5 резитбата на клоните се счита за слаба (продължителна резитба) умерена резитба - 1 /3 дължина, повече от 2 /3 дължина - здрава (късо нарязване).

При скъсяване на по-силни клони се прави надрез над страничния клон, ориентиран в желаната посока - резитба за превод. При ограничаване на размерите на дърветата, при резитба по шаблон, при преследване на клони се прави сляпо съкращаване.

В този случай разрезът се прави независимо дали на това място има клони или видими пъпки. Тъй като такива разфасовки се правят по периферията на короната, това не е опасно за състоянието на дървото и малките пънове не оказват влияние върху растежа на клоните.

Като се вземе предвид местоположението на цветните пъпки при резитба... При малък брой цветни пъпки резитбата трябва да се извършва внимателно и трябва да се опитате да запазите колкото се може повече от тях. Наличието на плодове на дървото до известна степен ще ограничи интензивността на залагане на цветни пъпки за реколтата през следващата година, което е силно желателно, особено при периодично плододаване.

При резитбата е необходимо да се вземе под внимание на кои плодни клони се намира основната част от реколтата: ако на пръстени, резитбата няма да има забележим ефект върху броя на плодовете, ако в краищата на вегетативните клони и върху плодовете клонки, тогава съкращаването на плодовете може да се намали. Ако има голям брой цветни пъпки, това е желателно и с малко количество резитбата ще намали добива.

Подрязване, когато дърветата замръзнат... Подрязване с малко измръзване на дървета. При слабо замръзване на дърветата резитбата се извършва в обичайното време в съответствие с общите правила. Необходимите изменения могат да бъдат направени през следващата година или през лятото, ако бъдат намерени умиращи клони или части от тях. Напълно замразените клони се нарязват на пръстен и ако само горната част е замръзнала, до здрава дървесина.

При средна степен на замръзване клоните се съкращават повече, отколкото би било, ако се подрязват здрави дървета. Това е необходимо, за да се засили растежа на нови издънки по-близо до основата на клоните, тъй като замразените клони са крехки и с голяма дължина лесно се отчупват под собственото си тегло.

По-добре е да не се режат силно повредени дървета в годината на замръзване. Необходимо е да се отложи тази работа до следващата година, когато е възможно да се определи от прерасналите нови клони къде резитбата ще бъде ефективна. Вероятно изобщо не се изисква резитба. Отначало дървото може да започне да цъфти за сметка на резервите, а в средата на лятото частично или напълно да изсъхне.

С пълното замръзване на надземната система до нивото на снежната покривка, младите дървета се изрязват за повторен растеж. От клоните, които са се появили над мястото за присаждане, се избира най-силният и на негова основа се формира нова корона.

Изтъняване насърчава достатъчен достъп на светлина и въздух дълбоко в короната. Също така изтъняването има положителен ефект върху фотосинтезата, докато образуването на плодова дървесина вътре в короната и плододаването се ускорява. Изтъняването почти удвоява плодовия набор.

Увеличението на добива на плодове с намаляване на надземната част на растението се обяснява с доброто снабдяване на останалите точки на растеж с резервни вещества.

С остаряването на дърветата изтъняването трябва да се засили, особено в периферната му част, но в същото време да се избягва излагането на основните клони.

При изтъняване клонът се отстранява към пръстена (по дължината на пръстеновидното удебеляване) или се прехвърля на слаб страничен клон.

Наклонът на клоните по време на формирането на короната помага за регулиране на растежа на основните и обрасли клони без използването на резитба. Наклонът на клоните забавя изтичането на вещества в кореновата система, докато маркирането на цветните пъпки се ускорява.

Увеличаването на ъгъла на клона ограничава растежа на клона и засилва свръхрастежа му със скъсени издънки, а също така допринася за диференциацията на плодните пъпки и образуването на листен апарат.

Наклонът на клоните също подобрява светлинния режим в короните и повече от два пъти удвоява интензивността на фотосинтезата на младите дървета, които се образуват. Степента на ускоряване на плододаването зависи от ъгъла на наклон на клоните на овощните растения. Градинарите трябва да имат предвид, че не всички сортове реагират по същия начин на тази техника.

Когато клоните са наклонени до 70 ° спрямо вертикалата, няма резки промени в растежа, в короната на дървото се създава равновесие, плодовете се разпределят равномерно по дължината на клона. Когато клоните са разположени вертикално, горните пъпки дават силни издънки. Най-успешното положение на отклонения клон за равномерното му обрастване с плодова дървесина в случая, когато клонът расте под ъгъл 70 ° спрямо вертикалата. Твърде големият ъгъл на отклонение (90 °) причинява образуването на върхове в местата на своето огъване. В случай, че основната част се отклонява към хоризонталата и изостава в растежа, тя се издърпва по-близо до проводника, отгоре се отрязва. След това започва да расте добре и се привежда в своето развитие с клоните на съответния слой на короната.

Клоните се накланят, като се завързват с канап, монтира се дистанционер или специални метални флексори.

Фиксиране е процесът на премахване на върха на растящ издънка с 2-3 неразвити листа. Този процес води до временно или пълно спиране на растежа на издънките (фиг. 25).


Ако тази операция се извърши твърде рано, това може да доведе до повторен растеж на леторастите. Късното прищипване през периода на гниене на растежа на растенията води до навременно узряване на дървесината и образуване на цветни пъпки. Чрез прищипване те регулират растежа на клоните и образуват обрасли клони. 2-3 пъти прищипване на издънката през лятото го превръща в прерастващ клон. В същото време растежът на издънките от продължаването на основните клони се увеличава. Навременното прищипване на леторастите по време на формирането на короната намалява изтъняването на резитбата.

В случай, че вътре в короната се развият много мастни издънки, последните се подрязват в основата на 1-2 листа. Тази техника е полезна за справяне с дълги излишни издънки и им помага да се превърнат в плодни клони.

Подобна резитба обикновено се извършва около средата на юни, когато издънката достигне дължина 20 см. Ако на пънчетата се появят нови израстъци, те отново се съкращават, в резултат на което се ускорява образуването на плодни клони (фиг. 26).

Бандиране използва се върху здрави дървета, енергични, устойчиви на замръзване и присадени върху енергични подложки. Този процес се състои в премахване на лента от кора на клоните на първия и втория ред. Ширината на лентата, която трябва да се реже, трябва да бъде не повече от 1 см. Можете да я изрежете по цялата обиколка с пръстен, на два полу-пръстена с разстояние 5-7 см между тях, по спирала. Бандирането се извършва в началото на вегетационния период с градински или присаждащ нож. Раната, така че да няма изсушаване на тъканите, се завързва с филм или се покрива с градинска смола. Продуктите на фотосинтезата не се оттичат от пръстеновидните клони и поставените върху тях пъпки се диференцират в цъфтящи. Вегетативният растеж на клона е отслабен.


Фиг. 26. Техники за подстригване: а - прищипване (прищипване) на издънки: 1 - първите 2 - повтарящи се b - ивици: 1 - отстраняване на ивица кора с ширина около 1 cm 2 - триъгълен изрез на кората с ширина около 0,5 cm 3 - обвиване на рана с филм c - kerbovka: 1 - над бъбрека 2 - под бъбрека

Не прилагайте ленти на дървета с отслабен растеж, като круша. Основните клони на короната не трябва да са пръстеновидни.Звъненето действа само върху звънещия клон.

Един от видовете лентови ленти е покритие за колан, направено от тел или филм. Коланът на плодовете представлява плътно свиване на багажника с тел. За да се предотврати нарязването на жицата в кората, под нея се поставя калаен пръстен с изрязани ръбове.

Целта на плодовия пояс е да забави изтичането на фотосинтетични продукти от надземната част и по този начин да стимулира образуването на цветни пъпки. Използва се само за активно растящи дървета, които не преминават към плододаване. Не трябва да държите плодовия колан на дървото няколко години. Това може да доведе до рязко отслабване на кореновата система, а след това и на цялото дърво като цяло.

Деформация - метод за огъване на клони без никакво закрепване под въздействието на външни сили. Важно свойство на плодното дърво е способността да деформира клоните си, тоест еластичност.

Ако под въздействието на силата клоните се деформират и с прекратяването на действието си деформацията изчезва, тогава се говори за еластична пластична деформация. И когато деформацията не изчезне напълно с прекратяването на действието на силата, тогава тя се нарича остатъчна. Основните клони, които трябва да бъдат наклонени, се огъват в зоната, разположена по-близо до основата, докато дървото леко не пропука - тогава те запазват трайна деформация.

Деформацията на клоните е силен фактор за ускоряване на настъпването на пълно плододаване и увеличаване на добивите от овощни дървета.

Кербовка издънките се използват за стимулиране или отслабване на растежа на пъпките. Методът се състои в отстраняване на лента от кора с ширина до 5 mm с улавяне на част от дървесината. Извършва се над или под бъбрека и предизвиква, в първия случай, стимулация, а във втория, отслабване на растежа му.

Резените се правят в началото на пролетта с остър нож. Те могат да бъдат правоъгълни, заоблени или кръстовидни. Секциите са покрити с градински лак или покрити с фолио.

Препоръчително е да се прилага kerbovka само на млади дървета по време на формирането на короната и на някои изкуствени форми на корони.

Набраздяването се прави, за да се предотвратят разкъсвания на кората по ствола, централния проводник и основните клони, да се ускори заздравяването на рани, да се премахнат стесненията от вградения лентов материал или канап (жици), свързващи клоните.

За да се предотвратят разкъсвания на втвърдената кора в началото на пролетта, те отрязват кората надлъжно до дървото със специална бразда или градински нож. Дължината на един разрез е 10-15 см, след това се оставя 1-2 см неразклонена кора и отново се прави дълъг разрез, ако е необходимо.

Между съседни разфасовки по обиколката трябва да останат 6-8 см. В други случаи кората се реже само на места, където се образува калус върху рани или на места на свиване на всеки 2-3 см около обиколката. Браздата не трябва да се прилага при млади дървета с еластична кора и стари дървета с естествено закалена кора.

Изрязване на цели клони

Изрязват се изцяло (на пръстен) клони, за да се предотврати удебеляването, да се подобри светлинният режим при вече удебелени корони, санитарно почистване на корони. В последния случай се отстраняват болните, счупени, замръзнали и смачкани клони.

Подрязване на 1-4 годишни дървета

При подрязване на 1-4-годишни дървета е по-добре да отрежете пъпките с градински нож. За целта ножът се поставя под ъгъл от около 30 ° от другата страна на клона, приблизително срещу центъра на пъпката, към която се извършва резитбата.

Разрезът се прави с рязко движение на ножа към себе си, като се държи клонката с другата ръка под точката на срязване, така че краят на разфасовката да пада точно над върха на пъпката.

В други случаи, ако диаметърът на клона е по-малък от 3 см, разфасовките се правят с резачка, ако е по-дебела - с трион. При рязане ножиците трябва да бъдат здраво държани в ръката, водени през плата и да избягват завои и скокове.

Дебелата част на срязващата плоча трябва да е обърната към частта на клона, който трябва да се отстрани. Когато се изрязва целият клон, разрезът се прави по пръстеновидния увис в основата.При остър ъгъл на разтоварване обикновено няма пръстеновидно зърно.

Зависимост на метода на резитба от дебелината на клоните

Малки, относително леки клони се изрязват незабавно, като се държат с ръка, така че в края на раната да няма разцепени тъкани. Големите клони се отстраняват на части.

Първо, на разстояние 10-30 см (в зависимост от дължината и ширината на клоните), те правят прорез от дъното. Видях, докато файлът започне да се задръства. След това, като отстъпите 3-5 см по-нататък, направете второ измиване отгоре. Клонът се отчупва в този момент. След като извадите клона от короната, изрежете спокойно останалия пън на правилното място. Необходимо е внимателно да завършите разфасовките, така че да няма ожулване на кората.

Характеристики на подстригване за превод на тънък клон

Оставянето на пънове при подрязване на клони обикновено е не само нежелателно, но и неприемливо. Изключение правят случаите, когато се извършва резитба за прехвърляне на тънък клон. След удебеляване пънчето трябва да бъде нарязано на пръстен.

При резитба през зимата можете също да оставите пън, за да предотвратите замръзване на клона в среза, но през лятото той трябва да бъде премахнат. Препоръчително е да се остави защитна връзка, когато се изрязва част от централния проводник - част от проводника с малък клон над желаната точка на отрязване. През лятото обаче такава защитна връзка трябва да бъде премахната заедно с формиращите се върху нея въртящи се издънки (клони). Разбира се, необходимо е да оставите коноп с определен размер, ако това е предвидено от системата за оформяне и подрязване.

Регулиране на броя на плодовите образувания

При много силен растеж на клоните броят на плодовите образувания трябва да се увеличи. Свързаното увеличение на плододаването донякъде ще отслаби растежа на леторастите.

Когато дърветата са претоварени с плодни пъпки по време на резитбата, е необходимо да се отстранят някои от тях, заедно с плодните клони, така че обилното плододаване през текущата година да не доведе до почивка през следващата година. Освен това, допълнителните клони ще удебелят короната. Следователно те трябва да бъдат отстранени на пръстена. Особено тези, които се появяват в горната част на короната близо до мястото, където се реже централният проводник.

За да премахнете по-малко дървесина, препоръчително е да практикувате по-често разбиване на леторастите, вместо да подрязвате. Ако в короната има свободно място, тогава тя може да бъде запълнена чрез оформяне на клон на базата на добре разположен връх.

Издънките избухват в случаите, когато например след силна резитба, целяща намаляване или подмладяване на короната, растат много издънки. В бъдеще те се развиват в клони, короната се удебелява силно и издънките трябва да бъдат изрязани.

За да се предотврати разхищаването на хранителни вещества и фотосинтетични продукти, както и за значително намаляване на усилията и времето, отделено за подрязване, издънките се разбиват, когато са дълги 10 см и все още не са лигнифицирани.

Разбийте издънките заедно с петата - парче дърво в основата. Раните зарастват бързо, а издънките, останали след тях, растат по-добре. Ако издънките се появят отново, почивката трябва да се повтори.

Подрязване на млади и зрели дървета

Подрязването на млади дървета, чиято корона не е надхвърлила определения размер, започва с изолирането на централния проводник и определянето на броя и местоположението на основните клони. След това короната се изтънява старателно.

На първо място се отстраняват клони, които са сухи, счупени, крехки, със слабо обрасли плодови образувания. Ако това не е достатъчно, се отстраняват няколко здрави, здрави клона. Тогава останалите основни клонове са подчинени един на друг и подчинени на своя водач.

Когато подрязвате удебелени дървета, не е нужно да се стремите незабавно да създадете перфектен ред, тъй като това може да изисква много силно подрязване. В резултат на това дървото може да бъде драстично отслабено или реакцията ще бъде интензивно въртене.

Подрязване на зрели удебелени дървета

През първата година можете да оставите някои удебеляващи се клони по време на резитбата. Подчинението на основните клонове може да не е напълно ясно.Допълнителна резитба може да се направи през следващата година.

За подрязване на по-зрели удебелени дървета, чиито корони вече са надхвърлили установената височина и централен отвор, част от централния проводник или 1-2 клона, заемащи неговото положение, се изрязват на височина 1,8-2 m на страничен клон който е добре ориентиран към периферията.

Всички останали клони в горната част на короната се изрязват на 2,5-3 м до странични клони, насочени по реда. Долните, твърде увиснали клони или се нарязват на пръстен, или се режат, за да се прехвърлят на клони, ориентирани нагоре. При това резитбата през тази година може да бъде спряна.

Следващата година, през пролетта, короната се разрежда, ръководена от общите принципи и правила за резитба. През лятото избухват върхове, появяващи се на места, където се режат централният проводник и големите клони. В бъдеще работата с такава корона е да се поддържа оптималният й размер.

Стойността на чупенето на върховете

През лятото трябва да наблюдавате дърветата и да чупите върховете, които нямат място за растеж в бъдеще. Особено внимание се обръща на онези, които са се появили на местата, където централният проводник и клоните са били изрязани в горната част на короната.

Със свободен растеж те могат много бързо да запълнят освободеното от клоните пространство и над предишната ниска корона се образува нова мощна корона от въртящи се клони. В резултат растежът на долната част на короната ще отслабне още повече и, противно на очакванията, височината на дървото не само няма да намалее, но ще стане още по-голяма, недостъпна за поддръжка и прибиране на реколтата.

График на резитбата на дървета

Младите дървета по време на формирането на короната се подрязват най-добре през периода на покой, 3-4 седмици преди началото на вегетационния период. Това ще осигури най-добрия растеж на леторастите.

Зрелите овощни дървета могат да се режат по всяко време - през зимата, през пролетта преди и след началото на вегетационния период, до края на цъфтежа. Зимното подрязване със сигурност е приемливо в южните райони на страната. В средната лента е опасно, тъй като в случай на силни студове през предходния ден, отсечените дървета могат леко да замръзнат.

Подрязването след началото на вегетационния период е за предпочитане, когато короната е значително намалена. В този случай регенерацията няма да бъде толкова силна, образуват се по-малко върхове. По-добре е да подмладите дърветата не по-късно от 3-4 седмици преди началото на вегетационния период, тъй като е важно да увеличите растежа през този период. Изрязването на сухи, счупени, удебеляващи се клони в зрели дървета може да се извършва по всяко време на годината.

Като се вземат предвид резултатите от предишната резитба при извършване на последваща

През целия живот на едно дърво трябва да се подрязва няколко пъти. За да не се повтарят възможни грешки, е необходимо да се оценят резултатите от предишното подрязване, преди да се започне всяка следваща.

За целта се препоръчва да се изследват местата на изрязване, да се определи степента на зарастване на раната и реакцията на резитбата. Ако раната зараства слабо или неравномерно, тогава техниката на рязане не е била достатъчно правилна. Трябва да направим поправка. Ако реакцията на подрязване (например силата и посоката на растеж на нов клон) не съответства на плана, тогава е направена грешка, която трябва да бъде коригирана на този клон или взета предвид в подобна ситуация и да се направи подходящи корекции.

Подрязване при гъсто натъпкани дървета

При гъста подредба на дърветата е невъзможно да се формира короната на всяко от тях поотделно. В този случай се подрязва цялата непрекъсната корона на реда, без да се обръща внимание кой клон и върху кой багажник е поставен.

Важно е да няма голи клони, удебелени участъци с лош светлинен режим, така че да се наблюдава достатъчно силен растеж на издънките и да има обрасли клони в количеството, необходимо за високо плододаване. Ширината по реда и височината на короната трябва да са в рамките на 2-2,5 m.

За да получите малък клон, гъсто покрит с плодови образувания, е необходимо да прищипите силно растящ издънка над 3-5 истински листа 2-3 седмици преди края на растежа по дължина.

Ако тази операция се извърши по-рано, бъбреците, разположени на мястото на прищипване, ще се събудят и растежът ще се възстанови; ако тази операция се извърши по-късно, няма да има ефект. Прищипването се извършва с резачка. Ако след прищипване се образуват малки издънки като пръстени и пръстени, не се изискват допълнителни операции.

Ако има много силни издънки, клонът се отрязва над най-ниския и се прищипва както обикновено. Прищипването не винаги дава положителен ефект, затова, преди да го приложите, трябва да направите няколко пробни прищипвания и да наблюдавате резултата.

Промяна на ориентацията на клоните

Ако е необходимо да се засили растежа на клон, му се дава позиция, близка до вертикалната, ако е необходимо да се отслаби растежа и да се прехвърли клона в плододаване, той се огъва в хоризонтално или дори увиснало положение.

Промяната в ориентацията на клона влияе и върху пробуждането на пъпките и способността за образуване на издънки. Колкото по-голям е ъгълът на наклон на клона, толкова повече издънки се образуват върху него, но силата на растежа им ще бъде по-слаба.

При новозасадените дървета, когато се формира короната, чрез промяна на ориентацията на клоните се постига равномерният им растеж по дължина и по-късно увеличаване на обрастването на клони с генеративни образувания. Заменяйки рязането на клони в млада възраст с огъване, те ускоряват навлизането на дърветата във фазата на плододаване.

Време на ориентация на клона

Клоните получават желаната ориентация в началото на пролетта и началото на лятото, до лигнифициране на леторастите. С по-късно изпълнение на тази работа клоновете не могат дълго да променят дадената позиция.

Особености на ориентацията на дебели клони

Ако клонът е дебел и не може да се огъне, трябва да се направят плитки разрези от долната страна на завоя. При остър ъгъл на изтегляне по време на огъване клонът може да се счупи. За да се предотврати това, е необходимо да се укрепи основата на клона с плътна връзка към багажника. Когато клонът заеме стабилно положение, сбруята трябва да се отстрани непременно, за да се предотврати образуването на стеснение.

Подрязване против стареене

Местата на разфасовките по време на подрязването против стареене се определят от външните пръстени за растеж. Процедурата за извършване на работата е следната: първо, намаляване на короната, второ, старателно я изтъняване и, трето, подмладяване на клоните.

Ако по време на редуцирането и изтъняването са отстранени голям брой клони, подмладяването се отлага до следващата година. Вероятно подобно подрязване може да доведе до повишен растеж. Ако при намаляване на короната и изтъняване на нея бяха отстранени няколко клона, останалите се подмладяват. За да се определи степента на резитба, се изследват няколко клона и се определя местоположението на среза. Най-добре е да направите това по разклоняващите се нива, отброявайки от периферията.

Ако решите да направите резитба в зоната на 1-во, 2-ро или 3-то ниво, тогава в бъдеще, без да се гледа наистина дължината на годишните приращения в точките на среза, подобна резитба се използва на всички клони. Растенията (по дължината на годишните пръстени) в средната зона - около 25 см, в южната зона - около 35 см. Могат да се считат за достатъчно силни. По-добре е да отрежете разфасовките на задвижването, дори ако е слабо клон от генеративен тип.

Освен това се извършва нормиране и подмладяване на растящите клони. На първо място се премахват непродуктивните слаби генеративни клони, след което силно обраслите сложни плодови клони и разклонените пръстени се подмладяват. Резените се правят над клоните, разположени в средната им част или по-близо до основата. При голям обем цялата работа не трябва да се извършва за една година. Подмладяването на обрасли клони може да бъде отложено за една година.

Подмладяващи дървета

Ябълковите и крушовите дървета на възраст над 30-40 години все още могат да дадат значителни добиви, но поради засилването на процесите на стареене (изсъхване на краищата на клоните, отмиране на анелидите, отслабване или пълно спиране на растежа), добивите намаляват, а плодовете са значително по-малки.

При такива култури краищата на скелетните клони се съкращават от 7-10-годишна и по-стара дървесина.Заедно с това се отстраняват умиращи, болни, счупени, скелетни, висящи и обрасли клони, силно повредени от вредители.

Мастните издънки, образувани от спящи пъпки след подмладяване, се изтъняват, а от добре разположени пъпки се образуват нови скелетни и обрасли клони. На 3-4-та година дърветата започват да плододават с добро качество.

Характеристики на първата резитба на плодно дърво

За първи път плодно дърво се подрязва на една година в началото на пролетта, поне 3-4 седмици преди началото на вегетационния период. Подрязването започва чрез скъсяване на централния проводник.

В този случай е необходимо да се вземат предвид сортовите характеристики на дърветата: при сортове с увиснала корона, горната част на проводника след резитбата трябва да надвишава горната странична издънка с 10-15 см, страничните издънки не трябва да изпреварват проводник в растеж. При сортове с пирамидална корона проводникът трябва да се издига на 25-30 см над края на горната странична издънка.

Ако проводникът е много слаб или изобщо не е, сред горните клони се избира добре разположен и се прави проводник. За целта цялата горна част на дървото се отрязва под този клон и се дава вертикално положение с жартиера на специално оставен трън, на дъска, завързана на 2-3 места за ствола или кол, забит в дървото .

Особености на резитбата при високо разположение на клони

Ако клоните са твърде високи по ствола, дърветата се подрязват на височина около 1 м. След тежка резитба горните клони ще се разклоняват под много остри ъгли. Те ще трябва да бъдат премахнати. Клоните, разположени на височина 40-50 см, трябва да бъдат оставени като основни. Ако тези клони все още имат остри ъгли, те трябва да бъдат увеличени чрез инсталиране на дистанционни елементи или стрии.

Регулиране на развитието на основните клонове

Ако развитието на основните клонове е твърде слабо, за да засили растежа, те получават позиция близо до вертикала и съответно проводникът се съкращава. Ако това не е достатъчно, проводникът се заменя с един от добре разположените клони и след това се полага нова корона.

При неправилно развитие на клоните, слабите получават позиция близо до вертикала, силните - до хоризонталата. Ако това не е достатъчно, много силните клони се съкращават на правилното ниво.

При недостатъчен брой клони, нов клон се стимулира да расте от кербов на правилното място или се присажда с резници.

Подрязване при полагане на градина за една или две години

При полагане на градина с двегодишни или разклонени едногодишни, по време на първата резитба, преди всичко се отстраняват състезателите с остри ъгли на разтоварване. След това изберете правилния брой клони за скелета на короната (ако короната не е достатъчно оформена в детската стая) и ги съкратете в зоната на силно развити пъпки, оставяйки дължина 50-60 cm.

За подчинение горните клони се съкращават повече. За да се намали степента на скъсяване на резитбата, на слабите, недостатъчно издигащи се клони, изоставащи в растежа, но необходими за формирането на скелета, се дава по-вертикално положение с жартиера към ствола, а прекалено силните - наклонени.

Централният проводник е съкратен, останалите клонове или са силно съкратени с 5-6 пъпки, за да отслабят растежа, или им дават хоризонтално положение.

Когато полагат градина с едногодишни деца, те се отрязват на височина, която надвишава необходимата височина на багажника с 6-7 пъпки. Съкратете за добре развити бъбреци. През същата година, през май, състезателите с остри ъгли на отклонение избухват в зелено, а през юни се избират бъдещият лидер и скелетните клони, останалите се сгъват или значително се съкращават.

Много ефективен метод за скъсяване на едногодишните клони на младите ябълкови и крушови дървета, оставяйки трън с дължина 1,5-2 см. Шиповете, постепенно изсъхвайки, надеждно предпазват бъбрека от проникваща тъканна смърт.

Този метод прави подрязването по-лесно и бързо. Добър резултат се получава при подрязване на млади дървета в края на зимата и началото на пролетта (преди пробуждането на пъпките).

Характеристики на резитбата на круша

Първата резитба след растенията и формирането на короната на крушата се извършва по същия начин, както при ябълковото дърво. Въпреки това, за разлика от ябълковото дърво, короната на крушата се образува добре естествено.

Поради това е достатъчно да се извърши малка корекционна резитба, за да се запази субординацията на клоните и да се стимулира образуването на полускелетни и укрепване на плодовите клони. Най-добрата форма на корона за круша е рядкостепенна корона. Той е най-формулираният, съвместим с естествените модели на конституцията на короната.

Издънките се съкращават, за да се засили умерено образуването на издънки - не повече от 1 /4 дължина на издънката. В резултат се образуват 2-3 странични клона от полускелетен тип. По-силно съкращаване се прави само за подчинението на клоните. Дори леко замразяване на крушата допринася за образуването на голям брой върхове.

Върховете трябва да бъдат нарязани на обрасли и полускелетни клони чрез резитба, а лошо разположените и най-здравите - на пръстен. При тежки повреди на клоните се използват върхове за възстановяване на короната. Намаляването на короната за круша е също толкова полезно, колкото за ябълковото дърво.

Избор на форма на корона за круша

В градини с оскъден тип се препоръчват обемни (закръглени) корони за круши, оформени по редкостепенна, кръгла горна част, вретено и други системи. За градини с плътно разположение на дървета в един ред се препоръчват плоски корони: всички видове палмети - полуплоски, свободно растящи плоски стени и други.

Повечето сортове круши имат естествена пирамидална форма на короната и поради това коронките, които задържат централен проводник, са най-подходящи за оскъдни градини.



Предишна Статия

Изкуството да отглеждаш бонсай

Следваща Статия

Покой на растенията за стомни: Грижа за растенията за стомни през зимата